Expediție la bordul superyachtului „Latitude”, care explorează Arctica norvegiană

După două pasaje consecutive prin celebrul Pasaj din Nord-Vest, în 2014 și 2015, am fost complet fascinat de mirarea regiunilor arctice. Auzisem doar despre arhipelagul Svalbard, dar cu cât citisem și învățam despre el, cu atât am devenit hotărât să petrec cel puțin încă o vară în arctica, dar de data aceasta, în Arctica norvegiană.

Ne-am îmbarcat pe Latitude pe 8 iulie 2016 la Stockholm, Suedia și după o scurtă croazieră spre Copenhaga, unde am ridicat câțiva invitați, am croit spre Bergen, în sud-vestul Norvegiei. De la Bergen am luat restul lunii iulie pentru a pleca încet pe coasta de vest a Norvegiei, explorând fiorduri precum fiordul Geiranger și Trollfjord, până la arhipelagul Lofoten, cunoscut pentru peisajul său deosebit, cu munți dramatici care duc spre golfuri adăpostite. , și până la Tromsø, în nordul Norvegiei. Tromsø este cunoscut ca centrul cultural de deasupra Cercului Arctic și este o destinație populară pentru vizionarea luminilor nordice.

După câteva zile în Tromsø, ne-am propus să traversăm Oceanul de Nord până la arhipelagul Svalbard, cunoscut și sub numele de Spitzbergen. În drum spre Svalbard, ne-am oprit la o mică insulă numită Bjørnøya, cunoscută și sub numele de Insula Ursului. Bjørnøya este un sanctuar natural pentru păsări cu stânci înalte, unde veți găsi colonii de cuiburi de Auks, Kittwakes cu picior negru, Guillemots și Puffins. Bjørnøya este rareori, dacă a fost vreodată vizitat, trecând navele și nu există excursii turistice în Bjørnøya. Am găsit totuși rămășițele unei bărci de pescuit rusești al căror echipaj se despărțise, apoi ne-am îmbătat și am pus la pământ barca lor, care acum este o parte permanentă a insulei.

După o oprire de două zile în Bjørnøya, în special din cauza vremii, am plecat spre Svalbard și principalul său oraș Longyearbyen, unde am ajuns pe 3 august. Longyearbyen este considerată Capitala Svalbardului și cu o populație de puțin peste 2.000, este cu siguranță centrul de activitate din arhipelag. Există muzee, cumpărături bune, galerii și o infrastructură bună pentru a sprijini activitățile turistice. Este destul de remarcabil, având în vedere dimensiunea populației. Există chiar și un restaurant cu stele Michelin și un pub care este apreciat ca fiind al 6-lea cel mai bun bar din lume! Sezonul înalt trebuie să vadă mulți turiști.

Cu câteva săptămâni înainte de a ajunge acolo, am luat legătura cu Jason Roberts care are sediul în Svalbard și care a lucrat cu Sir David Attenborough în ultimii 30 de ani sau cam așa ceva pentru a produce documentare precum Frozen Planet, Human Planet etc. Jason a fost cel mai util. și a sugerat să-l luăm pe unul dintre colegii săi, Einaar, un tânăr norvegian, cu noi pentru călătorie. Aceasta a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată, deoarece cunoștințele Einaarului despre arhipelag și despre viața sa sălbatică erau indispensabile. Ca un plus, a avut o personalitate încântătoare și s-a înțeles cu toți cei de la bord. Pentru oricine intenționează să viziteze zona arctică, aș recomanda cu mare drag contactul cu Jason Roberts Productions din Svalbard.

Am avut câțiva invitați care au trebuit să ne părăsească pe 9 august, așa că am împărțit planul de croazieră în două părți. Prima a fost o croazieră de cinci zile pe coasta de vest a arhipelagului și înapoi spre Longyearbyen. A doua a fost o circumnavigare în sensul acelor de ceasornic al întregului arhipelag de 17 zile, incluzând o excursie laterală către o vizitată foarte rar (ni s-a spus că suntem a treia barcă care a vizitat vreodată) insula Kvitøya și o scurtă vizită până la gheața arctică ambalează la nord de 81 de grade latitudine nordică.

Prima zi ne-a dus la Krossfjord în parcul național Spitzbergen de nord-vest. Krossfjord are o lungime de 30 km, cu diverse ramuri, peisaje spectaculoase, cu numeroși ghețari și multe site-uri de excursii atractive. Am petrecut toată ziua explorând diverse fiorduri vecine, Möllerfjorden, Mayerbukta și chiar am reușit să urcăm pe un aisberg plutind în filiala Fjortende.

Din Krossfjord, am plecat spre Magdalenefjord, care taie aproximativ 10 km drept în coastă. Acest fiord este în general accesibil pe tot parcursul anului și a fost popular în rândul balenilor din secolul al XVII-lea. Are un golf, Trinityhamna, adăpostit de peninsula Gravneset, care oferă un bun adăpost pentru vizitarea navelor. În 1977, un alpin austriac a fost ucis de un urs polar în Magdalenefjord și de aici am văzut și un urs polar masculin mare, care se rezemă clar în călătoria sa către nord, unde se retrase pachetul de gheață. Am făcut o excursie în licitația spre Amsterdamøya, numită după balenii olandezi, unde am văzut un grup mare de Walrus care se uimesc singuri.

Următoarea oprire a fost Raudfjord, primul fiord spre est, în timp ce urmați coasta de nord a Spitzbergen din colțul de vest. Are o lungime de aproximativ 20 km, cu o serie de golfuri laterale, cu ghețari de vițel și apă mică. Am luat licitația și am aterizat la Alichamna, unde am urcat vreo 14 km pe un teren foarte stâncos, până la cealaltă parte a fiordului, unde am aprins un foc uriaș cu driftwood înainte ca oferta să se apropie și să ne ridice. Toată lumea a dormit foarte bine în seara aceea!

Pe 7 august, am mers la Trygghamna și am luat licitația spre Alkepynten cu stâncile sale spectaculoase înălțimi de 100 m, ideale pentru a cuibări coloniile de păsări. Ne-am dus acolo pentru a vedea dacă putem găsi și fotografia vulpea arctică, cunoscută că zăbovește la baza stâncilor pentru a prinde vreun tânăr Guillemot sau Auks care încearcă zborul de fată, dar care nu reușesc să ajungă până la mare!

Aceste păsări oferă ultima șansă ca vulpile să păstreze niște mâncare pentru iarnă.Din păcate, nu am văzut nicio vulpe în acea zi, deși am dat peste destul de mulți reni.

În ultima zi, înainte de a ne întoarce la Longyearbyen pentru a renunța la unii oaspeți plecați, ne-am oprit la Pyramiden, un oraș pustiu construit inițial de ruși pentru o operațiune de extracție a cărbunelui. Când exploatarea cărbunelui a devenit neeconomică, au abandonat acest oraș în 1998 și acum este ca un oraș fantomă, dar cu un hotel care operează cu șase ruși care locuiesc acolo. Ne-am dus de fapt și am băut o băutură de vodcă rusă la bar. De la Pyramiden am vizitat un ghețar din apropiere, unde am putut să urcăm și să ne plimbăm prin corpul ghețarului într-un canal cu apă topită. Este o experiență unică, întrucât unul este înconjurat de un tunel albastru de gheață de gheață. Din cealaltă parte am reușit să urcăm pe partea superioară a ghețarului, de unde am obținut niște imagini bune de drone și fotografii.

După ce oaspeții noștri au plecat pe 9 august, am rămas în Longyearbyen câteva zile, deoarece vremea de pe coasta de est a arhipelagului, unde ne îndreptam, s-a transformat în mod urât. În Longyearbyen am făcut câteva plimbări, am vizitat muzeele arctice, am făcut câteva cumpărături și am încercat toate restaurantele lor.

Am plecat din Longyearbyen pe 11 august la ora 7 pm și am ajuns la Bellesund la 1:30 am. Bellesund este intrarea într-un sistem de fiorduri cu mai multe ramuri care se extind până la 80 km spre interior. Am mers pentru o lungă drumeție către două cabine de vânătoare din Camp Milar. Aceasta a fost ziua noastră norocoasă pentru că, pe lângă multe renii și unele acțiuni cu doi Broșuri care ne-au atacat în mod constant și drona noastră aerian, am dat și o mamă de vulpe arctică cu trei pui. Am petrecut câteva ore fotografiându-le atât cu camerele noastre, cât și cu drona.

Pe 13 august am plecat spre Hornsund, cel mai sudic fiord al arhipelagului Svalbard și unii cred, cel mai frumos. Are opt mari ghețari cu fronturi de vițel susținute de niște munți foarte impresionanți, inclusiv Horsundtind, al treilea cel mai înalt munte al arhipelagului. Combinația dintre vârfuri și ghețari oferă câteva peisaje spectaculoase. Ne-am luat licitația și am vizitat ghețarii de la Bergerbukta, Brepollen și Storbreen și am făcut drum spre o formare incredibilă de roci care poate fi descrisă doar ca o arctică Stonehenge. Pe parcurs am văzut mai mulți ren și o vulpe.

A doua zi intenționam să mergem pe Insula Edgeøya, care are niște stânci cuiburi de păsări unde se știe că urșii polari urcă când mâncarea este rară, să mănânce ouăle și puii din cuiburi. Din păcate, vremea a fost rea și nu am fi găsit o ancorare sigură la Edgeøya, așa că am sărit peste ea și am continuat spre Barentsøya și Dorstbukta, unde am văzut doi urși polari care mergeau pe mal.

Unul dintre cele mai memorabile momente ale călătoriei a fost vizita la Viberbukta și călătoria prin toată gheața arzătoare la masivul ghețar Brassvell, care face parte dintr-un sistem ghețar format din 170 km de stânci. Avea mai multe cascade uriașe care veneau de pe vârful ghețarului făcând o vedere cu adevărat de neuitat.

Pe 16 august am început să ne îndreptăm spre „Insula Albă”, Kvitøya, dar pe drum am decis să facem o oprire pe vârful nordic al Storøya. Aceste două insule sunt cele mai îndepărtate puncte ale arhipelagului, dintre care Storøya, insula mai mică are doar o suprafață de 40 km2. Am ajuns la 21:30 și am ieșit pentru o mică explorare cu licitația. După cum s-a dovedit, a fost foarte oportun pentru că am observat doi urși polari și unul dintre ei destul de aproape de o morsa. A fost atât de interesant, încât nu am revenit la Latitude decât după ora 3 dimineața. Acesta a fost avantajul soarelui de 24 de ore, puteam face orice am fi dorit, oricând ne-am dori. Am petrecut o zi în plus în Storoya înainte de a continua spre Kvitøya. Aproximativ 99% din Kvitøya, care are o suprafață de 700 km2, este acoperit cu un capac de gheață și există doar trei porțiuni foarte mici, care nu sunt înghețate. Ne-am făcut prima oprire la Andréeneset, unul dintre punctele fără gheață, dar era prea multă umflătură și, deși am văzut niște mușchi și un urs polar mort, ne-am mutat în capătul de nord-est al insulei spre Kræmerpynten unde a petrecut două zile.

Cât am fost la Kvitøya, am făcut destul de mult drumeții și explorare cu licitație. În apă erau multe gheață arzătoare și multe mame de muște cu bebelușii lor mici. De asemenea, am văzut patru urși polari (dintre care doi ne-au urmărit când făceam drumeții pe ghețar!) Și, de asemenea, trei urși polari morți. Ursii fie au murit de foame, fie poate de răni suferite în timp ce încercau să atace morsa. Mamele de mușchi cu tinere pot fi foarte periculoase și vor ataca și răni sau ucide urși polari. La sfârșitul unei excursii când am urcat chiar în vârful ghețarului, am coborât într-una din zonele fără gheață de pe Kvitøya și am aprins o focă. A fost atât de frumos și cald cu un cer albastru, încât am decis să luăm o cină la grătar lângă foc. Bucătarul l-a luat pe dinghy să se întoarcă în Latitude pentru a obține mâncarea și consumabilele și, în timp ce îl așteptam, un urs polar mare bărbat a apărut destul de aproape de noi. Se pare că a ieșit din apa din cealaltă parte, unde probabil că încercase să vâneze mușchi sau foci. El a devenit destul de curios și a început să se apropie de noi, așa că a trebuit să abandonăm planurile pentru cina la grătar. El a oferit câteva ocazii de fotografii foarte drăguțe în următoarea oră și cam așa și apoi ne-am întors în Latitude, în timp ce urca pe ghețar pe aproape exact aceeași cale pe care o luasem pe jos. Kvitøya a fost clar punctul culminant al călătoriei și ne-a părut rău să o părăsim, dar vremea a început să se schimbe și am vrut să vedem dacă putem ajunge până la raftul cu gheață polară la aproximativ o sută de mile nord de vârful arhipelagului Svalbard.

Am părăsit Kvitøya pe 20 august, în ceață densă și vizibilitate foarte slabă.A fost dificil să meargă din cauza prezenței de multă gheață în apă. Am ajuns la raftul cu gheață polară aproximativ 20 de ore mai târziu și apoi am petrecut două zile în gheață. Este imposibil să se ancoreze acolo, deoarece apa este prea adâncă, așa că am dezvoltat o tehnică în care pur și simplu ne-am „agăța” de noi într-o floare mare de gheață și apoi vom deriva cu ea. Am reușit chiar să ieșim pe o ploaie de gheață și să facem niște poze, în timp ce fetele urlau, iar două persoane erau în pază cu puști în caz de atac de urs polar! A fost o experiență uimitoare.

Am părăsit raftul cu gheață pe 23 august și am trecut în zona Woodfjord și în Liefdefjord, care este foarte popular printre vizitatori datorită frumuseții sale naturale extraordinare și a numeroase opțiuni de excursie. După ce am ancorat lângă Sørdalsbukta, am vizitat ghețarul Monaco și, după cină, am luat licitația spre o „plajă” extraordinară, sub un imens munte Roșu. Am făcut o focă și am prăjit mămăligi și am urmărit schimbarea culorilor cum soarele se deplasa încet dintr-o parte în alta, fără să apară vreodată. În timp ce stăteam lângă foc, o vulpe arctică și-a întins capul peste creștere, dar era prea timidă pentru a se apropia. Mirosul mâncării era poate prea mult pentru el să nu arunce măcar o privire. Acest foc de sub muntele roșu a fost un alt eveniment de neuitat al călătoriei!

După ce am părăsit Liefdefjord pe 24 august, am dat peste niște mări destul de aspre și vreme rea, așa că ne-am împrăștiat și ne-am adăpostit în Magdalenefjord, pe coasta de vest, unde am plecat în prima parte a călătoriei. Odată ce vremea s-a îmbunătățit, am plecat și ne-am îndreptat spre Ny Alesund, una dintre așezările care este încă folosită de stațiile de cercetare înființate de multe țări, inclusiv China, Japonia, India, Italia și coordonate de Institutul Polar Norvegian. Ny Alesund este cel mai înalt punct al locuinței umane pe pământ și este unul dintre cele mai importante situri din istoria explorării Polului Nord. În timpul verii, aproximativ 150 de oameni de știință din diferite țări lucrează acolo colectând date despre gheața arctică și fauna sălbatică. Populația permanentă este de doar 40 de persoane care stau acolo tot timpul anului.

După ce am petrecut puțin mai mult de o zi în Ny-Ålesund, ne-am întors în sfârșit spre Longyearbyen, foarte conștienți că tocmai am realizat ceea ce puțini au făcut până acum: o circumnavigare completă a Arhipelagului Svalbard cu o oprire la raftul Polar Ice . Latitude a fost acum mai aproape de Polul Nord decât orice alt yacht privat. Când ne-am oprit pe ploaia de gheață, eram la 400 de mile de Polul Nord.

Acest articol a fost publicat pentru prima oară în Yacht Style 37.