Când vine vorba de moda sustenabilă, brandurile multinaționale nu sunt singura entitate responsabilă pentru asigurarea unei abordări ecologice. Deși este responsabilitatea producătorului de a crea într-un mod cât mai atent umanitatea și mediul înconjurător, consumatorii au o greutate egală atunci când sunt conștienți de achizițiile lor.

Moda sustenabilă este un adevăr plauzibil sau o falsă?

Evoluția celor 21^Sf Sistemul de modă rapidă al secolului - în care desenele ieftine sunt mutate rapid de pe pistă, în magazine pentru a face față și a crea noi tendințe - de atunci au împins visurile idealiste ale modei durabile mai departe și mai departe. Provocând mijloacele tradiționale de lansare anuală de patru anotimpuri (toamna, iarna, primăvara și vara), nu este neobișnuit ca retailerii de modă rapidă să introducă produse noi de mai multe ori pe săptămână, folosind replicarea, producția rapidă și materiale de calitate scăzută în încercarea de pentru a rămâne în fața concurenților și în trend.

Cu aproximativ 52 de „micro-anotimpuri” pe an, retailerii de modă rapidă produc cel puțin o nouă colecție pe săptămână și sunt în permanență echipate cu o ofertă de mărfuri în stoc. În timp ce aceste metode împiedică magazinele să funcționeze scăzut pe design și îi ajută să pară constant „proaspete”, obiectivele lor sunt să asigure consumatorii să nu se obosească niciodată din inventarul lor.

Ritmul accelerat de producție, combinat cu costurile de vânzare cu amănuntul scăzute, duce inevitabil la o calitate slabă și inconsistentă a produsului, care nu are longevitate și va fi în cele din urmă aruncat sau înlocuit cu ceva „mai trendy” într-un an sau doi. Deși acesta este un model de afaceri igenic pentru asigurarea unei baze de consum păstrate, fiecare element care caracterizează „moda rapidă” are consecințe severe nu doar asupra lucrătorilor suprasolicitați și neplătite implicate, ci și asupra mediului.

Fiind principalul contribuabil al industriei modei în materie de poluare, moda rapidă este responsabilă pentru cel puțin 5% din totalul emisiilor globale - industria producției textile produce mai multe emisii decât zborurile internaționale și transportul maritim. Cu 1,2 miliarde de tone de CO₂ produs pe an, producția textilă se clasează cu ușurință ca una dintre cele mai distructive industrii din lume.

60% din toate textilele sunt utilizate în industria modei și o mare parte din îmbrăcăminte este fabricată în țări care se bazează pe centrale electrice pe cărbune, cum ar fi China și India - crescând amprenta de carbon a fiecărui articol. În plus, în consecința producției, cercetările au dezvăluit că în Statele Unite, aproximativ 11 milioane de tone de îmbrăcăminte - pline de plumb, pesticide și o cantitate nenumărată de substanțe chimice - sunt aruncate în fiecare an.

Stella McCartney este una dintre numeroasele mărci care lucrează spre moda fără cruzime, fără blană, gata de purtat atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Schimbând moda de la începutul anilor 90, Stella este cunoscută pentru crearea de îmbrăcăminte moderne care emană încredere naturală, folosind cașmir reasenat și lână provenită etic, bumbac organic și textile reciclate. În 2014, brandul a lansat un sistem simplu de etichetare în cinci pași pentru a ajuta consumatorii să aibă grijă și să prelungească viața hainelor prin îngrijirea atentă a hainelor. Acest sistem intitulat „Clevercare”, urmărește să reducă la minimum risipa consumatorilor, luând în considerare amprenta de carbon posibilă a mărcii în fiecare moment al vieții produsului. Stella McCartney este un membru oficial al Inițiativei de tranzacționare etică și a colaborat activ cu diverse organizații non-profit și de conservare a mediului, cum ar fi Wildlife Works și Parley pentru Oceans.

Principalul grup francez de lux internațional, Kering face eforturi pentru a deveni durabil. În luna septembrie a acestui an, Kering s-a angajat să devină neutru din carbon în propriile operațiuni și pe întregul său lanț de aprovizionare. Sub controlul conglomeratului, gajul include mărci de lux Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta și Alexander McQueen, printre altele. Cu un obiectiv de a compensa emisiile anuale de gaze cu efect de seră ale întregului grup din 2018, Kering intenționează să lucreze pentru a evita și reduce amprenta mediului cu 50% până în 2025.

Dezvăluindu-și intenția de a achiziționa credite compensate de carbon de la REDD +, o inițiativă internațională care sprijină proiectele de conservare a pădurilor în țările în curs de dezvoltare, pentru fiecare unitate de carbon pe care nu reușește să o elimine, Gucci alături, Kering își va îndeplini obiectivele de sustenabilitate prin proiecte REDD + de cea mai bună clasă. care conservă pădurile critice, biodiversitatea și susțin traiul comunităților locale.

În ciuda inițiativelor semnificative ale unor mărci de nume venerate, criticii și experții au acuzat industria de a oferi consumatorilor și mass-media doar „serviciul de buze”, în timp ce cooptează expresia ca un plan de marketing pentru a schimba mai multe produse fără a efectua schimbări reale.

Dintre toate măsurile stabilite, spectacolele „neutru din carbon” au obținut o tracțiune imensă - începând cu show-ul Gabriela Hearst la New York Fashion Week, urmat de Burberry la Londra și Gucci în Milano.Cu toate acestea, potrivit unui expert principal în Grupul de îmbrăcăminte, modă și lux al McKinsey, Saskia Hedrich, care lucrează îndeaproape cu brandurile pentru strategie, optimizare a aprovizionării, marfă și sustenabilitate: în timp ce lipsește criterii obiective în ceea ce privește evaluarea durabilității modei, folosind materiale reciclate sau angajamentul de a deveni neutru din carbon nu face neapărat un brand durabil. De exemplu, reducerea plasticului cu o singură utilizare este doar un element al durabilității, nu face nimic pentru aspectul umanitar, în care 90% dintre lucrătorii de îmbrăcăminte din întreaga lume li se refuză puterea de a negocia condițiile fabricii, salariile sau propria sănătate și siguranță.

Fosta redactor de modă a Financial Times și recent numită critică șefă de modă și directoră a New York Times, Vanessa Friedman, s-a confruntat cu falimentele modei durabile în discursul său de la Copenhaga Fashion Summit, din aprilie a acestui an. Subliniind contradicțiile frazei cu două cuvinte, Friedman a eliminat moda durabilă ca un fals și pretențios mit: „Pe de o parte, industria modei este sub presiunea de a fi nou, pe de altă parte este imperativul de a se menține. Dacă le puneți împreună, se resping reciproc, ca capetele opuse ale unui magnet. "

Îndemnarea ascultătorilor să reducă în mod activ consumul prin colecția unei garderobe durabile - schimbarea modului rapid pentru îmbrăcăminte și accesorii de calitate superioară, cu stiluri diferite, care pot fi amestecate și potrivite de mai multe ori pentru a crea ținute proaspete. Solutiile ei se aliniaza cu eticheta de moda eco-constienta, Asket - un brand activist cu singura misiune de moda lenta de a crea haine cu longevitate. Denumirea Asket, care se traduce prin „O persoană care face fără extravaganță și abundență”, este fericită pentru brandul care crede în fabricarea atentă, drepturile muncii corecte, materiale numai naturale și îmbrăcăminte de durată.