Amestecuri de aur în ceasuri de lux: 5 amestecuri de aur în ceasuri de la Omega, Hublot și Chanel

Aurul Sedna este folosit cu oțelul, aici în Seamaster Planet Ocean 45,5mm Cronograf

Nu există niciun simbol al statutului care să fie la fel de omniprezent ca aurul, iar apelul său universal este ușor de înțeles. Raritatea metalului este motivul valorii sale, în timp ce proprietățile sale fizice explică atitudinea sa - densitatea aurului îi dă greutate, ceea ce implică greutate și importanță, în timp ce natura sa inertă este adesea asociată cu idealurile de a fi constante și neschimbătoare. Această proprietate finală înseamnă, de asemenea, că oamenii nu vor fi alergici la ea, spre deosebire de argint, de exemplu.

Totuși, aurul nu este lipsit de limitări, printre care se numără moale, care împiedică utilizarea aurului pur atât în ​​bijuterii cât și în ceasuri. Amestecând aurul cu alte metale pentru a crea aliaje, cu toate acestea, se poate atinge duritatea și alte proprietăți dezirabile. Cu toate acestea, acest lucru nu este fără costuri - literal. Aliajele au un conținut mai mic de aur și astfel o valoare mai mică, făcându-le mai puțin prețioase - cu excepția cazului în care celelalte metale din amestec sunt și mai prețioase, precum platina. Întrebarea este, așadar, puritatea aurului care trebuie folosită în contextul ceasornicarilor.

Industria de ceasornicarie s-a instalat pe 18 karate (unde aurul reprezintă 75% din masa aliajului), ca de facto finețea pentru aliajele de aur utilizate în ceasuri. Acest standard reprezintă un echilibru bun între menținerea valorii aliajului (datorită conținutului de aur) și duritatea și culorile care pot fi obținute. Trei nuanțe principale de aur sunt utilizate la ceasuri. Aurul galben este cel mai tradițional și păstrează culoarea aurului pur. Aurul alb conține nichel, paladiu sau alt metal alb și este de obicei placat cu rodiu pentru o strălucire strălucitoare. Aurul roz, pe de altă parte, se orientează spre roșu datorită includerii cuprului.

Mai multe fabrici au introdus, în ultimul deceniu, amestecuri proprii de aur pentru a atinge proprietăți care nu sunt prezente în cele trei aliaje tipice descrise mai sus și / sau pentru a-și diferenția produsele. În mod clar, mai există încă mult spațiu de dezvoltare - încă se înregistrează avansuri ca în 2016, când s-a dezvoltat un aliaj de titan-aur cu patru ori duritatea titanului.

Tije de aur Everose, care vor fi modelate în plăci, tuburi, bare și fire, apoi prelucrate în componente ale carcasei

Aurul etern

O fabricație care produce ochelari la scara pe care o face Rolex are libertatea - și capacitatea - de a se abate de la normă, de a o pune ușor. Rolex face exact asta când vine vorba de metalurgie. Pentru început, folosește oțel 904L care are un conținut mai mare de nichel și crom, ceea ce îl face mai rezistent la coroziune și capabil să obțină o lustruire mai strălucitoare, deși cu costuri de dificultate mai mare în prelucrare. Totuși, acest dezavantaj este cu adevărat motiv de îngrijorare, deoarece Rolex își produce oricum propriile cutii și a dobândit expertiza și echipamentele necesare pentru a lucra oțelul 904L. Există o paralelă în dezvoltarea și producerea aliajelor de aur. Departamentul de cercetare și dezvoltare Rolex și turnătoria de aur Rolex i-au permis să creeze propriul său amestec de aur roz: aurul etern.

Oyster Perpetual Yacht-Master 40 cu carcasă și brățară Everose Rolesor

Potrivit Rolex, dezavantajul formulărilor obișnuite de aur roz / trandafir / roșu este probabil o anumită tendință de estompare. Pentru a fi corect, acest lucru este posibil, dar nu neapărat probabil - există o mulțime de factori aici, de la vârsta ceasului până la condițiile la care a fost supus. Cu toate acestea, a căutați un catalog de licitație cu ceasuri vechi și este evident că unele ceasuri din aur trandafir pot și își pierd pierderea roșiatică pentru a ajunge să pară mai mult ca aurul galben. Rolex a dezvoltat aurul Everose pentru a preveni o astfel de eventualitate. Aliajul este produs în turnătoria proprie Rolex din aur pur de 24 K, pe baza rețetei specifice a producției. Compoziția exactă a aurului Everose este un secret comercial bine păstrat, dar se știe că conține urme de platină, care se pot bloca în culoarea sa.

Rolex a introdus aurul Everose în 2005 și îl folosește exclusiv în locul aurului obișnuit roz. În Oyster Perpetual Sky-Dweller, de exemplu, acest lucru se extinde de la carcasa ceasului până la coroana, luneta și chiar brățara. Referințele bimetalice ale ceasurilor Rolex care conțin aur roz folosesc, de asemenea, aurul Everose, într-un amestec de aur și oțel fabricat de Rolesor.

Magic Gold este produs în interior în laboratorul lui Hublot, care are propria turnătorie pentru prelucrarea aurului pur

Aurul magic

Există de fapt două amestecuri de aur care sunt unice pentru Hublot. King Gold are un procent mai mare decât normalul de cupru pentru a-l face și mai roșu decât aurul convențional roșu și, la fel ca aurul Everose al Rolex, conține platină care îl ajută să-și păstreze nuanța. Ceea ce este, probabil, mult mai impresionant este Gold Magic, care are o duritate uimitoare de 1.000 de Vickers, care susține Hublot, face ca acesta să fie primul aliaj de aur rezistent la zgârieturi din lume.

A numi Magic Magic un „aliaj” este o ușoară eroare. Deși are o puritate de 18 carate ca toate celelalte aliaje de aur discutate aici, aurul magic nu este de fapt un amestec de metale (și nemetale) care sunt topite și amestecate împreună într-o turnătorie.În schimb, procesul de creare a aurului magic începe cu carbura de bor, o ceramică care este a treia cea mai grea substanță cunoscută în prezent. Pudra de carbură de bor este compactată mai întâi într-o formă dorită, înainte de a fi sinterizată pentru a forma un solid poros. Aurul topit pur este apoi forțat în acești pori sub 200 bari de presiune, cum ar fi saturarea unui burete cu apă, înainte de răcirea piesei combinate de material. Voila! Masa rezultată este Gold Magic: o matrice ceramică incredibil de dură, care este literalmente umplută cu aur.

Hublot Big Bang Unico Magic Gold

Magic Gold a fost introdus abia în 2012 și, în ciuda faptului că a fost comercializat cu succes, rămâne un material foarte provocator pentru care lucrează Hublot. Pentru a prelua Magic Gold, mașinile CNC echipate cu tăieturi cu ultrasunete și instrumente cu vârf de diamant trebuiau să fie comandate special din Germania. Frezarea și modelarea componentelor Magic Gold rămâne dificilă chiar și cu astfel de echipamente - doar 28 de bezele din acest material necesită aproximativ trei săptămâni pentru mașină. Ca atare, producția de piese Magic Gold rămâne deocamdată limitată, cu aproximativ 30 până la 40 de cazuri complete produse în fiecare lună. Deoarece Hublot continuă să-și perfecționeze procesele industriale și eficiența producției cu acest material, cu toate acestea, se preconizează că producția sa va crește în consecință.

Globemaster în aur Sedna

Sedna Gold

Omega a făcut valuri cu mișcările sale anti-magnetice și implicarea sa în dezvoltarea certificării METAS și merită pe bună dreptate atenția pentru aceste eforturi. Activitatea mărcii în avansarea ingineriei materialelor, totuși, garantează și o privire mai atentă. De exemplu, a dezvoltat un procedeu pentru a incrusta LiquidMetal, un aliaj amorf pe bază de zirconiu, în niște ceramice, folosind o combinație de presiune înaltă și căldură. Rezultatul este topirea perfectă a două materiale contrastante care dau o suprafață perfect netedă. Omega a făcut, de asemenea, incursiuni în stăpânirea sa asupra aurului. Exemplu: Ceragold, care a fost introdus pentru prima dată în 2012. În loc de LiquidMetal, aurul de 18 carate este combinat cu ceramica pentru a forma Ceragold, folosind un proces ușor diferit pentru a produce o lunetă de contrast la fel de ridicată, care este, de asemenea, netedă la atingere. Pentru a crea Ceragold, luneta ceramică goală este mai întâi gravată cu marcaje, înainte de a fi complet acoperită cu PVD cu un substrat metalic conductor. Acest produs provizoriu este apoi electroplatat cu aur de 18 carate, înainte de a fi lustruit pentru a dezvălui suprafața ceramică originală și marcajele care rămân umplute cu aur.

Seamaster Planet Ocean 600M Master Chronometer în aur Sedna, cu lună Ceragold

La un an de la lansarea Ceragold, Omega a introdus aurul Sedna. Denumit după planeta minoră de culoare roșie, care este în prezent cel mai îndepărtat obiect observat în sistemul solar, acest aliaj de 18 carate este un amestec proprietar de aur, cupru și paladiu. Ca și alte aliaje de aur de trandafir, aurul Sedna își datorează culoarea unică conținutului său de cupru. Paladiul, pe de altă parte, funcționează aici ca platina în alte amestecuri de aur - împiedică oxidarea conținutului de cupru din aliaj, menținând astfel culoarea aurului Sedna. Acest aliaj a fost utilizat în diferite colecții, inclusiv De Ville Trésor, Constellation și Seamaster, și pare să fi înlocuit amestecul de aur portocaliu pe care Omega îl folosise anterior.

Lange 1 Fus orar în aur de miere

Miere de aur

A. Lange & Söhne au debutat aurul cu miere în 2010, când au prezentat colecția „Omage to F.A. Lange”, care a constat în trei ceasuri cu ediție limitată, încasate în materialul prețios. Fabricarea a fost extrem de selectivă cu utilizarea aliajului; a avut nevoie de cinci ani întregi pentru ca aurul de miere să își revină, de data aceasta la Watches & Wonders 2015, unde „200th Anniversary F. A. Lange” din 1815 a fost prezentat ca o ediție limitată de 200 de piese. În material au fost emise ulterior doar alte două ceasuri, iar în rulaje și mai mici: Lange 1 și Lange 1 Time Zone în aur de miere au însumat doar 20, respectiv 100 de bucăți.

Estetic, nuanța aurului de miere se încadrează între frații săi roz și galbeni, cu o saturație vizibil mai mică - este mai palidă, dar mai roșie decât aurul galben și are o asemănare marcată cu mierea. Culoarea aliajului provine din proporția mai mare de cupru față de aurul galben obișnuit și de adăugarea de zinc, dar păstrează puritatea de 18 carate. Aurul cu miere nu a fost de fapt dezvoltat pentru A. Lange și Söhne, cu aspectul principal ca obiectiv principal. În schimb, fabricația s-a preocupat de crearea unei carcase mai rezistente la zgârieturi. Cu o duritate de 320 Vickers, aurul de miere are în jur de două ori duritatea aurului obișnuit de 18 carate, care măsoară între 150 și 160 de Vickers. Rezultatul? Un ceas mai greu de ceas, care este mai puțin predispus la zgârieturi și zgarieturi.

1815 „200 de ani de la F. A. Lange”

În ciuda durității sale mai mari, aurul cu miere nu este neapărat mai dificil de lucrat. Orice echipament care este pregătit pentru cutii de oțel pentru mașini, care sunt și mai grele, este mai mult decât capabil să manipuleze aurul cu miere. Cu toate acestea, atunci când este utilizat în componente de mișcare, materialul prezintă provocări pentru finitorii de la A. Lange & Söhne. Ceasurile colecției „Omage to F.A. Lange”, de exemplu, au mișcări cu cocoșele de echilibru redate în aur de miere în loc de argint german. Gravarea manuală a acestora cu motivul floral al semnăturii fabricării este astfel mai dificilă și consumă mult timp, necesitând, de asemenea, un set special de burine cu lame mai dure.

Mademoiselle Privé Coromandel Le Séducteur cu carcasa și elementele de cadran din aur bej

Auriu Bej

Când vine vorba de culori, cea mai apropiată asociație a lui Coco Chanel va fi întotdeauna cu negrul. La urma urmei, a fost persoana responsabilă pentru adăugarea micii rochii negre la lexiconul modei. Cu toate acestea, Beige a fost de asemenea o bază în paleta ei și, cum ar fi modul în care dragostea ei pentru ecranele Coromandel continuă să informeze design-urile unor produse Chanel de azi, penibilul pentru couturière pentru bej rămâne o inspirație pentru casa pe care a construit-o.

Pentru Chanel, extensia logică de a avea țesături și piele în bej este un amestec de aur în această nuanță. Aliatul este un semn din cap pentru Coco, care a dovedit că „revine] în bej, deoarece este firesc”. Într-adevăr, aurul bej conjurează imagini cu nisip sau piele ușor sărutată de soare. Unic pentru casă, este un amestec de 18 carate care se încadrează între culoarea aurului galben și roz, în timp ce apare în mod semnificativ mai mult mut. Subtilitatea este numele jocului aici - aliajul se armonizează cu unele tonuri de piele, în loc să apară în contrast cu acesta și se potrivește cu o gamă largă de culori și texturi, indiferent de opțiunile sărtoriale ale unuia.

Monsieur de Chanel în aur bej

În loc să introducă aurul bej în linia sa de bijuterii mai consacrată, Chanel a ales să o prezinte mai întâi în ceasurile sale. Materialul a fost dezvăluit la BaselWorld 2014, în colecția J12-365, unde a fost așezat în față și centru, sub formă de bezele din aur bej, așezate pe vase ceramice lustruite. Colecțiile altor femei au urmat anul următor, cu extensii de linie pentru Première, Mademoiselle Privé și Boy.Imprindeți toate carcasele sport din aur complet bej.

Desigur, materialul nu a fost menit să fie exclusiv pentru ceasurile femeilor. În 2016, aurul bej a trecut în divizia de bijuterii Chanel din inelele Coco Crush și și-a dovedit în continuare versatilitatea apărând într-un ceas al bărbaților: Monsieur de Chanel.