A. Lange & Söhne ODYSSEUS

Continuând locul în care ne-am lăsat din postarea anterioară despre tendința înrăutățitoare a ceasurilor de sport din oțel de lux, aruncăm o privire la unele dintre ceasurile care ajută la stabilirea acestei tendințe pe măsură ce intrăm în noul deceniu.

PATEK PHILIPPE NAUTILUS & AQUANAUT

Patek Philippe Ref. 5167A-012

Deși Royal Oak începuse să înceapă stâncos pentru Audemars Piguet, Patek Philippe a cunoscut un câștigător când a văzut unul și i-a comandat prompt Genta să creeze un ceas sportiv de lux. Rezultatul a fost Nautilus, care a debutat la o recepție previzibilă în 1976. Acest ceas era rezistent la apă până la 120 de metri foarte respectabili, comparativ cu cei 50 de metri ai Stejarului Regal, așa că unii pundits consideră Nautilus primul adevărat ceas sportiv de lux. . Cu toate acestea, Nautilus nu a fost considerat inițial ca fiind Stejarul Regal, deși ar putea fi și mai important în a demonstra pentru alte mărci că design-urile extraordinare meritau urmărite.

În totalitate fără a însemna, limbajul de design al ceasului sport de oțel de lux a fost codat atunci când Genta și-a împrumutat puterile lui Patek Philippe. Se pare că a existat o cantitate corectă de colecie printre colecționari cu privire la asemănările superficiale dintre Royal Oak și Nautilus, dar acest lucru s-a topit de-a lungul anilor. Într-adevăr, dacă cineva se abonează la ideea că realizarea orologiilor fine se referă la transpirația detaliilor, atunci Nautilus și Stejarul Regal sunt foarte diferite, dar măcinate clar din același oțel, ca să zic așa; chiar și Royal Oak și Royal Oak Offshore sunt cu totul diferite atunci când sunt privite prin acest obiectiv. Cu alte cuvinte, orice ceas rotund dat și proiectat în Japonia are mult mai multe în comun cu un ceas rotund fabricat în SUA decât Royal Oak face cu Nautilus. Acest lucru este valabil chiar dacă credeți că Patek Philippe i-a cerut în mod deliberat lui Genta să facă din Nautilus propriul stejar regal, dar fără a arăta ca o copie a Stejarului Regal.

Patek Philippe Ref. 5726 / 1A-014

Royal Oak și Nautilus cu siguranță au beneficiat reciproc, mai mult decât oricare dintre celelalte ceasuri de design Genta sau chiar inspirate de Genta (fără a intra chiar în cadranul pentru Royal Oak și Nautilus, pentru că aceasta este o poveste pentru alta data). Ambii clasici au schimbat modul în care colecționarii au perceput mărcile și au deschis noi rute pentru ca ceasurile de ceas să exploreze.

Patek Philippe a coborât chiar în acest drum în 1997, odată cu lansarea Aquanaut, un ceas sport din oțel de lux din curea de cauciuc, care a șocat colecționarii. Brandul o făcuse până acum, ca o serie de modele sport acum defuncte de când a demonstrat originalul Nautilus, dar ref. 5060A urma să se bucure de o viață lungă.

Povestea în evoluție a descendenței Genta depășește atât Audemars Piguet, cât și Patek Philippe. Într-adevăr, chiar transcende ceasul sportiv de lux în sine, deoarece include ceasuri definitorii de piață, cum ar fi Casio G-Shock, precum și copii vitregi, precum Bulgari Octo. Bulgari Octo figurează destul de puternic în această poveste, deși nu este citată de fapt. Ceasul este pur și simplu subțire clasic, nu este oferit în oțel și nu este suficient de nebun ca să se strecoare în secțiunea extremă. Din nou, acest lucru este foarte ciudat, deoarece Genta însuși a visat ceasul de sport de lux ca un obiect foarte subțire.

TRIBUTA JAEGER-LECOULTRE REVERSO

Acesta este un favorit de multă vreme la WOW și se întâmplă să fi fost conceput special pentru sportivi. Polo nu este ceea ce oricine ar numi un sport mainstream și rămâne relativ de nișă, chiar și printre cei bogați și celebre.

O reținere din zilele Raj-ului britanic, polo, astăzi probabil că nu este aproape nici de nivelurile de popularitate ale Jaeger-LeCoultre Reverso. Ciudat, nimeni nu prezintă niciodată acest lucru ca un ceas sportiv de lux, chiar dacă este în mod legitim primul ceas de mână care a fost conceput și folosit de sportivi. Dacă este ceva, este faptul că acest ceas arată și se simte tocmai potrivit cu o curea de piele drăguță, care are ca efect să fie complet clasic. Evident, principalul motiv pentru care oamenii nu se gândesc la Reverso ca la un ceas sport este faptul că este cel mai adesea lichidarea manuală și asta pur și simplu nu este sport. De asemenea, Jaeger-LeCoultre are Polaris, care practică carcasa compresorului rotund și înfășurarea automată, și preferă astfel să joace conexiunea vie activă acolo.

Desigur, Reverso este disponibil în orice fel de metale, cu brățara adecvată. În mintea noastră, un Reverso din oțel cu brățară joacă pentru a câștiga jocul de ceasuri sport de lux. Alături de Tancul Cartier și Santos, Reverso este o brățară care se întâmplă să spună ora. Faptul că puteți răspândi cazul este deosebit de util pentru războinicii urbani, deoarece puteți oricând să vă feriți cristalul de safir din calea răului. Dacă doar producția Le Sentier ar putea să obțină o înfășurare automată să funcționeze eficient într-o mișcare de formă (ceva geometrie simplă a împiedicat majoritatea producătorilor de ceasuri), atunci Reverso ar decola într-adevăr ca ceas de sport de lux pentru a prelua chiar și giganti, cum ar fi Audemars Piguet și Patek Philippe. Ne sperăm că oamenii deștepți de la Jaeger-LeCoultre își dau seama de asta deoarece Royal Oak și Nautilus au condus o cursă cu doi cai de prea mult timp.

AUDEMARS PIGUET ROYAL ROYAL & ROYAL Oak OFSHORE

Nu numai că Audemars Piguet a stârnit ceea ce va deveni o cursă de armament pentru ceasuri sportive de lux în ceea ce privește ceasul, dar a schimbat și ceea ce era apoi un segment dominat de Rolex-flatterers.Royal Oak a debutat în 1972 la aclamare instantaneu, primind o paradă improvizată în onoarea sa la BaselWorld de la fiecare brand care avea să urmeze pe urmele sale. Doar dacă nu a mers deloc așa.

În câteva cuvinte, ceasul a fost invocat ca o nebunie regală și pundits se aștepta ca Audemars Piguet să se plieze - criza de cuarț încă se desfășura în acest moment și nu își va revendica scalpul final de câțiva ani. Doar dacă nu a mers deloc așa. În schimb, Royal Oak s-a lansat în epoca designerului de ceasuri, cu un tip pe nume Gerald Genta dominând limbajul de design al întregii industrii; moștenirea propriilor ceasuri supraviețuiește astăzi ca parte a liniei Bulgari Octo, ea însăși o demonstrație conform căreia se pot menține toate capsele ceasului sport de lux, dar nu trebuie considerate cu adevărat ceasuri sportive adecvate. În orice caz, Genta a fost responsabilă pentru Royal Oak și Patek Philippe Nautilus, la care vom ajunge, dar a fost îngrozită de următoarea mișcare a lui Audemars Piguet, Royal Oak Offshore.

Se pare că oamenii nu sunt prea buni să învețe din exemplele din trecut, deoarece Offshore a fost înnebunit chiar și în Audemars Piguet. Initial pozitionata ca o editie limitata de sarbatoare pentru a 20-a aniversare a Royal Oak, Royal Oak Offshore a aparut din mintea designerului Emmanuel Gueit. Schițele sale au primit un răspuns mai puțin decât entuziast din partea conducerii (asta potrivit Audemars Piguet în sine, după cum puteți citi pe site-ul lor). Gueit i-a spus lui TimeZone că a visat Royal Oak Offshore pentru că „i-a plăcut ideea unui Stejar Regal care era de nedescris pentru o femeie”.

La fel de ciudat pe cât este acest sentiment astăzi, având în vedere că Audemars Piguet face modele Royal Oak Offshore pentru femei, viziunea unui Royal Oak îmbibat alternativ încântat și îngrozit, atunci co-CEOul Audemars Piguet, Stephen Urquhart. În cele din urmă, Gueit l-a convins comparând Offshore cu ubermensch-ul domnesc al ceasului de sport de lux, Rolex Sea-Dweller. Urquhart s-a înscris pe ea și a făcut istorie în timp ce ceasul a debutat în 1993, până la aceeași primire ca și inspirația sa, Royal Oak.

La fel ca Genta, Gueit ar continua să-și concentreze comerțul cu ceasurile. În timp ce desenele Genta au apărut peste tot, într-o formă foarte recunoscută, datorită faptului că el și-a vândut modelele ieftine (CHF10 pe schiță) către aproape toată lumea în anii '60, Gueit a fost mai ascendent. Într-adevăr, nimeni altul decât Genta nu a fost deschis ca fiind creatorul ceasului de sport de lux, așa cum este întruchipat de carcasa în formă și brățară integrată. Desigur, exemplul lui Gueit arată că Rolex a fost cu siguranță în mintea altor creatori și a brandurilor pentru care au lucrat. În ceea ce privește Genta, el a avut alte obsesii, dar munca sa și exemplul modelelor Rolex Oyster Perpetual continuă să definească ceasul sportiv de lux.

GUREZ-PERREGAUX LAUREATO

Acest ceas este neglijat din punct de vedere criminal, dar este un exemplu fin de ceas sportiv de lux conceput în scopuri, care devine viu pe un stil foarte specific de brățară. Lipsește această atingere Genta și, într-adevăr, nu are deloc creditat un designer - nici până în prezent, Girard-Perregaux nu a făcut nicio declarație publică despre proiectantul sau echipa de proiectare. Lansat în 1975, Laureato este de fapt printre primele ceasuri de sport de lux pe care le urmărește ca urmare a stejarului Royal Audemars Piguet. Protejarea imaginii sale este faptul că a fost alimentat cu cuarțul, deși în acest moment în istorie acest lucru ar fi putut fi justificat.

Cu toate acestea, ceasul suferea de o problemă similară cu cea concepută de Genta IWC Ingeniuer (1976) - aceste ceasuri au scăzut un pic prea devreme și se presupunea că erau prea mici.

Ceea ce ilustrează Laureato este că anii '70 au văzut o explozie de modele diferite, în timp ce brandurile de ceasuri s-au luptat pentru a utiliza la maxim atât mișcările de cuarț, cât și cele mecanice. Aceasta este momentul în care conversația cu brățările s-a încălzit cu adevărat, bărbații ducând la ideea ceasului cu brățară ca pe o bijuterie. Există o oarecare corelație cu Ralph Lauren, ceea ce face ca polo-T să fie cool, care a fost și în anii 1970, dar nu este nimic concret în acest sens. Pur și simplu se simte foarte anii ’70 să asocieze ceasul de sport de lux cu polo-T, sau chiar cu gulerul.

ADEVĂRAT BORN

Forma timpului este, într-adevăr, un marker de intenție de neșters, în ceea ce privește cifrele de ceasuri de sport de lux, dar la fel este și prețul de admitere. Cea mai bună ilustrare a acestui lucru provine de la nimeni altul decât Richard Mille, indiferent dacă ceasul este rotund sau altfel. Ca să vorbim simplu, un ceas Richard Mille intră în joc, deoarece este conceput pentru a fi cel mai supra-proiectat ceas de sport de lux din lume.

Scheletul rezervării de putere 7 zile a lui Franck Muller Vanguard

Însă, cu adevărat, Richard Mille tranzacționează rar în oțel, optând în schimb pentru materiale mai exotice, așa cum se vede în placa de bază din titan a mișcării care alimentează RM001 în 2001. Cu mișcările sale de formă, firma merge, de asemenea, cu piese de înfășurare manuală, deși a adus o contribuție stelară la ceasornicărie cu sistemul său automat de geometrie variabilă în declin (așa cum este raportat în numărul 54).

Desigur, nu există niciodată un singur jucător într-un singur segment, deși Richard Mille merită cu siguranță credit pentru că a extins spațiul de ceasuri de lux extrem prin forța voinței. Curios, geneza lui Richard Mille l-a implicat pe acel pionier în segmentul de ceasuri de sport de lux, Audemars Piguet. La Renaud et Papi, întreprinderea Le Brassus, centrala de inginerie de înaltă orologerie Renaud și Papi rămâne intim implicată în mișcările lui Richard Mille până în prezent. Când ocazia cere un ceas mai extrem decât Royal Oak Offshore, Audemars Piguet continuă să aibă piele în joc.

A surprins o altă poziție aici este Roger Dubuis, care și-a câștigat locul pe grila cursei de ceasuri de sporturi de lux extrem. Acoperim părțile egale ale acestei mărci, ceasuri inspirate și inspirate din altă parte în această problemă, însă merită să analizăm diferitele experimente în microinginerie pe care le împinge acest brand deținut de Richemont. Am discutat atât cu CEO-ul Roger Dubuis, Nicola Andreatta, cât și cu directorul de strategie de produs, Gregory Bruttin, despre aceste subiecte și alte subiecte conexe. Pentru a rezuma, marca Geneva a făcut un splash în segmentul de ceasuri sportive, eliberând unul dintre primele ceasuri de scufundări din lume cu Sigiliul Geneva din 2006 (Easy Diver), după care a arătat o mulțime de chutzpah prin dezlănțuirea primului ceas de scufundare turbillon din lume. (de asemenea, în intervalul Easy-Diver descontinuat acum).

Roger Dubuis Spider Excalibur Huracan Perfomante

În aceste zile, Roger Dubuis pare obsedat în mod pozitiv cu cursele auto - nu este surprinzător, având în vedere că multe mărci de ceasornică au considerat că este natural să construiască punți creative între ceasuri și automobile. Nu că aceasta este singura arenă creativă în care se joacă, așa cum au demonstrat și alte mărci care pariază foarte mult pe yachting, polo, aviație și chiar surfing. Franck Muller, următoarea oprire în acest turneu vârtej al ceasurilor de lux extrem (care ar putea fi și ceasuri sport), face exact asta cu colecția Vanguard.

Înainte de Richard Mille și Roger Dubuis, Franck Muller a aruncat manechinul către puterile de stabilire în ceasornicarie. Provocarea din 1992 a fost crearea de noi ceasuri dramatice pentru un nou secol, nu revizuirea trecutului sau evoluarea în forme viitoare; este demn de remarcat faptul că aceasta a fost cea de-a 20-a aniversare a Stejarului Royal Audemars Piguet și că renașterea în domeniul orologiilor fine a fost încă la colț. La început, ceea ce a propus Franck Muller a fost cultul complicației, dar în secolul XXI, care a crescut pentru a include segmentul sportiv.

De fapt, colecția Vanguard a fost creată în 2014 ca un ceas sportiv, umplând un gol în gama Franck Muller. Cintrée Curvex a definit marca de ani de zile, chiar dacă are o varietate de forme în grajdul său, dar această formă și-a arătat limitele atunci când a fost adăugată pentru a adăuga tot mai multe complicații. Era extrem, da, dar cu siguranță nu sportiv; mai important, a pierdut toate calitățile sale grațioase și orice sentiment de nuanță, ceea ce este important pentru un ceas de sport de lux. Soluția ușoară ar fi fost să meargă cu o formă rotundă, dar nu se numește pe sine stăpânul complicațiilor dacă calea ușoară este o opțiune.

La fel ca Richard Mille și chiar Roger Dubuis, forma timpului este suficient de importantă pentru Franck Muller pentru a inova propriul său răspuns la întrebarea ceasului de sport de lux. De exemplu, colecția Vanguard are o gamă de valori de rezistență la apă, de la 30 de metri în sus. Acest lucru ar scădea sub așteptările de robustete, dar designul ceasului permite Franck Muller să se îndepărteze de transgresie.

NOI RĂZBOI

A. LANGE & SOHNE ODYSSEUS

ODYSSEUS, lansat la 24 octombrie 2019, deschide un nou capitol pentru A. Lange & Söhne. Acesta pune bazele unei alte familii de ceasuri: a șasea. Pentru prima oră de producție obișnuită din oțel inoxidabil, ceasurile de ceasuri s-au dezvoltat o mișcare personalizată de înfășurare personalizată, cu un afișaj mare de zile din săptămână și date.

Există multe de spus despre acest ceas, chiar și cu tot internetul încă înconjurător. Noi înșine am spus un lucru corect în altă parte din revistă, dar există întotdeauna spațiu pentru a include puncte de vedere suplimentare despre ceea ce este un ceas remarcabil de important. Dezvăluită publicului în aceeași zi în care brandul a fost relansat în urmă cu 25 de ani, A. Lange & Sohne Odysseus completează povestea cu ceasuri de înaltă orologie. Pentru a face public Odysseus acum, firma Glashutte se asigură că va deveni o parte instantanee a dezbaterii privind ceasurile de sport de lux (suntem conștienți de cum ajutăm în acel departament). Recepția pentru ceas se desfășoară cu siguranță în paralel cu ceea ce Audemars Piguet și Patek Philippe au experimentat cu ceasurile lor sportive, așa că este o piesă interesantă pe care trebuie să o parcurgi. Doar timpul va spune dacă rezultatele vor fi similare.

Pentru a ajunge la acesta, Odysseus arată ca un A. Lange & Sohne (vibrațiile Zeitwerk sunt puternice), în ceea ce privește cadranul și mișcarea automată și are lucrurile potrivite în ceea ce privește carcasa din oțel rezistentă la apă și brățară pleacă. În mod crucial, prețul este într-adevăr foarte îndrăzneț - mai presus atât de Royal Oak, cât și de Nautilus - și este probabil o reflectare a realităților pieței. Nu evocă în niciun fel aceste două ceasuri celebre (cu excepția cazului în care unul este extrem de pedant), așa că sperăm să își cultive propriii fani. Ca întotdeauna, vom aștepta câțiva ani pentru a ne baza la o declarație definitivă cu privire la Odiseu.

BELL & ROSS BR05

Înainte ca Chopard și A. Lange și Sohne să-și dezvăluie noile ceasuri sportive, acest ceas a provocat cea mai puternică reacție din partea ceasului care comentează rable. Ironia, desigur, este că BR05 nu este chiar poziționat ca un ceas sport, pe care Bell & Ross îl are deja în grajdul său. Nu avea un ceas cu brățară integrat, îndoit arhitectural și asta era intenția mărcii. Bell & Ross deține deja estetica cercului în interiorul pătratului, deci despre ce ar putea găsi oamenii să se plângă ... Evident, ceasul este atât de diferit de Nautilus și Royal Oak încât o comparație nu este relevantă. Într-adevăr, ar putea fi mai bine să-ți asumi brandul pentru a nu face ceasul chiar mai elegant și să-l prețurizi mai agresiv.

Așa cum este, Bell & Ross BR05 este o alternativă excelentă la postura musculară a majorității ceasurilor sport de lux. La urma urmei, cea mai îndrăzneață mișcare este de a oferi acest model în aur, ceea ce este de fapt destul de neobișnuit pentru brand.În ultima noastră poveste despre acest ceas, am observat că inspirațiile de design au fost, în linii mari, din anii '70. În cazul în care Bell și Ross au rupt teren nou se află în distincția subtilă că acesta este cu adevărat un ceas de rochie care a crescut din rădăcinile aviației militare. În calitate de designer, Bruno Belamich definește succesul ca un look care se vinde astfel încât va fi testul suprem, din start. Din nou, Bell & Ross nu este nici Audemars Piguet și nici Patek Philippe, astfel încât bariera de intrare nu este prea mare. Ceea ce va fi cel mai interesant este dacă modelele din aur sau oțel găsesc favoare.

CHOPARD ALPINE EAGLE

Desigur, ar trebui să fie posibil să creezi noi ceasuri sport de lux, fără să dai naștere multă bătaie, totuși te-ai putea întreba unde sunt cele mai prozaice? Care au fost soarta lor? Ei bine, chiar și IWC Ingenieur SL conceput de Genta a fost retras, așa că vă lăsăm să vă imaginați pur și simplu ce a mai părăsit câmpul de luptă. Ei bine, Chopard Alpine Vultur nu este cu siguranță o propunere relaxată; într-adevăr, se pare că se strica pentru o luptă. Comentatorii urmăriți și-au declarat deja loialitățile cu privire la această piesă, în mod surprinzător. Brandul și originile acestui ceas, în special, vorbesc de ce. Acesta este Chopard, până la urmă, și este un design bazat pe un ceas din anii 1980, numit St.Moritz, a fost proiectat de nimeni altul decât Karl-Friedrich Scheufele însuși. După cum se spune, toate cuvintele lor de luptă și scriitorii de veghe au răspuns în consecință.

În mintea noastră, acest ceas ilustrează pur și simplu influența copleșitoare a ceasului sportiv de lux din anii ’70, chiar dacă inspirația a fost un ceas din anii ’80. Chopard relatează că Alpine Vultur este menit să fie ceasul sportiv al mărcii cu brățară integrată, dar trebuie spus că există vânzări mai ușoare decât aceasta. Cu toate acestea, mai mult decât stilul, ceea ce va face sau va rupe Alpine Vultur este că ceasul are un preț mai aproape de Piaget Polo S decât de Stejarul Regal. Acest lucru nu poate fi un accident, mai întâi, deoarece ceasul începe mic, la 36mm și se termină la 41mm (ceea ce este departe de o dimensiune mare în ceea ce privește ceasurile de sport de lux). În al doilea rând, așa cum se întâmplă, Alpul Vultur arată mai bine în aur, cu o lunetă setată cu bijuterie decât în ​​oțel.