Datorii estetice: Ce modă înaltă datorează Asia
Cine spune că moda există în propria bulă? Designerii și casele de astăzi, mai mult ca oricând, atrag inspirația și referințele din întreaga lume. Nicăieri nu se vede mai mult decât în relația de înaltă modă cu Orientul. Orientul seducător a fost mult timp o mină de aur pentru atingeri decorative. Dragostea de Est a lui Christian Dior l-a determinat să creeze o rochie - în frumoasa siluetă New Look, cu talia înțepenită și volum elaborat - acoperită cu scriburi japoneze scoase dintr-un imprimeu vechi. Cuvintele? Ceva despre mișcările intestinale și o durere de burtă. Un exemplu amuzant, dar totuși povestitor, dacă a existat unul, despre rezultatele bunelor intenții și ale execuției involuntare.
Bucuroși, designerii au astăzi luxul cercetării și disponibilitatea unei viziuni globale globale (mulțumesc, Google), care a rezultat într-un mod mai inteligent de a extrage Estul pentru inspirație - și este unul care ar trebui sărbătorit. Expoziția-cheie din 2015 a Muzeului Metropolitan al Artei din New York, China: Prin ochelarii, a fost o vitrină semnificativă a influențelor Orientului asupra modei. Ceea ce a obținut a fost o demonstrație simplă potrivit căreia China a avut o influență estetică asupra practicilor fiecărui înalt designer de modă. Cu toate acestea, elementul „aspect de sticlă” al expoziției ar trebui să fie un memento puternic că China și, într-adevăr, restul Asiei, nu sunt mistere îndepărtate. Relevanța și influența sa cer aproape că designerii care aleg referințe fac acest lucru cu sensibilitate inteligentă, mai degrabă decât cu pastiche reductive.
Japonia la Paris
Maison Margiela
Doi dintre cei mai importanți designeri japonezi - Rei Kawakubo și Yohji Yamamoto - sunt în afaceri de peste 40 de ani, cu începuturi în anii ’70 -’80. Este interesant să evaluezi estetica și impactul lor asupra industriei. Trebuie să ne amintim că cei doi erau atât de influenți și de remarcabili în moda Parisului, din cauza contrarității a ceea ce arătau. Când Western - adică euro-centric - moda a construit rochii în jurul corpului feminin glamour, sexualizat, Kawakubo și Yamamoto au luat cu asalt și au oferit forme inventive, siluete, decupaje și o utilizare insistentă a culorii negre. Într-adevăr, brandul Yamamoto a fost venerat pentru măiestria sa măiestrică, îmbrățișarea protectoare a corpului și pentru o inteligență care construiește un sentiment de siguranță pentru purtător - hainele drept armura proverbială.
De asemenea, Kawakubo și-a câștigat faima pentru a fi neobișnuit ea însăși. Comme des Garçons a devenit un model de marcă (imaginea de sus), cu numeroasele sale linii offshoot - Junya Watanabe, Noir Kei Ninomiya și Ganryu sunt toate de către protejații Kawakubo - și magazinele Dover Street Market care conduc opinia. Puterea artistică care stă la baza rămâne linia principală a Comme des Garçons, concepută chiar de Kawakubo, care a fost unic, îndrăzneț și avangardă.
Kenzo reprezintă astăzi accesibilitatea optimă datorită regizorilor creativi Carol Lim și Humberto Leon. Fondatorii Opening Ceremony aduc o linie de gândire comercială din New York la brandul care îl păstrează în linie cu spiritul inițial al fondatorului. Bărbatul însuși, Kenzo Takada, și-a deschis boutique-ul la Paris, pe nume Jungle Jap, vânzându-și imprimeurile multiculturale luminoase și distractive. Unul dintre pilonii cheie ai modei Kenzo este un sentiment de distracție și tinerețe. În curând, Kenzo va lansa o colecție de colaborare cu H&M, una dintr-o serie de lansări de ediție specială, precum branduri precum Lanvin, Maison Martin Margiela, Balmain, Isabel Marant și Karl Lagerfeld. Înainte de viitor, într-adevăr.
Vorbind despre viitor, nu trebuie să uiți niciodată marca japoneză care a împins granițele tehnice și creative. Issey Miyake este important pentru modă datorită îmbrățișării sale iubitoare de tehnologie și explorărilor mărcii de forma și funcția rochiei. Primele lucrări ale lui Miyake au fost construite în jurul kimono-ului japonez, deconstruind îmbrăcămintea tradițională pentru a ajunge la miezul a ceea ce face ca hainele pliabile să funcționeze. Jucând cu dimensionalitate, el a dezvoltat o linie de haine care erau moale sculptive. Celebra sa tehnică de pliere presată la căldură a născut linia Pleats Please, iar silueta modelată, dar drapată, a fost unică de atunci. În colecția FW16, actualul director de creație Yoshiyuki Miyamae aduc un omagiu respectuos cu îmbrăcăminte construite cu tehnici de pliere pe care marca le numește „coapte întinse” și „întinse cu abur 3D”. Brandul rămâne, în spiritul său, aventuros în explorarea efectului tehnologiei asupra construcției de țesături și îmbrăcăminte.
Influențe culturale
Valentino
Cele mai înalte eșaloane ale modei datorează o datorie estetică față de Asia. Greșii originali de la Paris, precum Christian Dior, Yves Saint Laurent, Paul Poiret, Madeleine Vionnet și Coco Chanel au luat inspirații din diverse fațete ale chinoiserie și japonism. Există un element de pastiche care nu poate fi luat în considerare, deși se poate reduce la timp. Yves Saint Laurent a adus un omagiu, în anii '70, pentru cheongsam și qipao siluete, acoperite cu pălării și jachete inspirate de rochia chineză imperială. În colecția finală a casei Tom Tom pentru toamna anului 2004, astfel de aspecte au fost amplificate pentru a evidenția senzualitatea și îndrăzneala sexuală. Hainele care îmbrățișează și îmbrăcămintea înaltă au demonstrat mentalitatea înaltă de octanie a Ford-ului vinde mentalitatea și abilitatea lui de a subverti formele tradiționale de îmbrăcăminte pentru a se potrivi vremurilor.
Coco Chanel a fost un colecționar faimos de îndrăgostit de ecrane coromandel lăcuite din China și și-a decorat casa și birourile din Rue Cambon cu peste 30 dintre ele. Colecțiile lui Karl Lagerfeld s-au bazat pe obsesie, în special în cadrul unui spectacol Métiers de la Shanghai din 2009, care a jucat forța sa de a îmbina moștenirea Chanel cu nevoile femeilor moderne. Rezultatul: o atitudine chineză modernă purtată cu costumele insuflate de fusta bouclé. Lagerfeld a făcut apoi o călătorie în India în cadrul spectacolului Paris-Bombay Métiers încărt 2012: stiluri vestimentare tradiționale indiene, cum ar fi pantalonii salwar (pantaloni voluminoși care se conturează brusc lângă glezne) și Kurti (bluze lungi, cu tunică lungă) s-au împerecheat cu perlele și tweed-urile iconice ale lui Chanel. Când vine vorba de a face referiri, Lagerfeld este un maestru; există o ușurință în amestecul care respinge cercetarea profundă și finețea în construcții.
John Galliano a promovat dragostea lui Dior pentru Orient atunci când proiecta pentru casa cu celebrele spectacole de înaltă couture SS07 și SS09. În primăvara anului 2007, s-au observat geisha-uri moderne în siluetele de tip Bar, cu lavanda și trandafir, tăiate în tafta de mătase, cu o răsucire în stil origami. În 2009, omniprezentul model de salcie de ceramică chineză s-a strecurat sub căptușeala, pe interior și în jurul exteriorului rochiilor - o delicatesă pentru hainele împrumutate invocând un produs cheie al comerțului pe care China îl împărtășește cu Occidentul de secole.
Astăzi este Take
Valentino
Jucătorii moderni joacă un joc mai nuanțat al culegerii de referință. Luați în considerare spectacolul de înaltă couture al Primăverii 2016 al lui Valentino. Siluetele și traiectoria look-ului au fost semnătura altei mondiale și ultra-feminine pentru care au devenit apreciate Maria Grazia Chiuri și Pierpaolo Piccioli. Paltoanele și hainele în stil kimono cu crapuri pictate manual și dragoni trag din izvorul mitologic al Răsăritului. Aceasta a urmat povestea vizuală din colecția pre-toamnă 2016 a mărcii, care a prezentat dragoni și înghițiri pictate manual și intarsia, pijamale cu lebede brocadate și rochii de schimb cu oameni picturi de pasăre și flori din secolul al X-lea.
În colecția FW16 a lui Gucci, Alessandro Michele a trimis un număr amețitor de 70 de priviri pe pistă. Metoda Michele este de a crea pentru o varietate de femei - diferite personaje care îndrăznesc să participe și să joace în caracterizarea îmbrăcării. Două priviri informate din Asia s-au plimbat pe pistă: prima, o ministră cu un motiv de soare italian și un guler Mao; al doilea, un qipao cu lungime de podea, cu mânecă de blană roz pe mâneci și un model de fenix brodat.
La Louis Vuitton și Kenzo, brandurile au privit spre o idealizare de desene animate a femeilor. Nicolas Ghesquière are unul dintre cei mai buni vârfuri din industrie pentru valorificarea energiei tinerești și oferirea unei viraje sofisticate. Campania publicitară Recall Spring 2016: avatarul virtual al Lightning (unul dintre personajele din jocurile Final Fantasy) se învârte în jurul unei geantă, lovește pozițiile și pare aerisit spre perfecțiune. Este demn de remarcat faptul că personajul Lightning din jocuri este un combatant - cel mai puternic personaj de joacă, chiar. Acest lucru se reflectă și în haine: sensibilitatea urban-eroină este pusă în siluetele exagerate ale FW16, accentul pus pe cizme grele, body-uri cu panouri și bustiere din piele asemănătoare armurii. La Kenzo, trenul gândirii a fost Sailor Moon, iubita icoană shōjo a anilor '90 a eliberării și puterii feminine. A luat spiritul de încredere și feminitate chintesențială și a tradus-o într-o abundență de talie de imperiu și paltoane duffel deconstruite, cu un zgâlțâit de iris arhivat reproșat, papadie și imprimeuri de tigru (Kenzo este cunoscut pentru lucrările sale de imprimare).
Dior
Pe un plan mai tehnic, ne uităm înapoi la colecția de înaltă couture de debut a lui Raf Simons pentru Dior în sezonul toamna 2012. Colecția a văzut că Simons impune imprimeuri abstracte Sterling Ruby pe paltoane și rochii folosind o tehnică indoneziană văzută printr-un ochi francez. Tehnica originală Ikat este o formă timpurie de tipărire urzeală. Imprimarea cu urzeală presupune vopsirea țesăturii pe fire înainte de a fi țesută, spre deosebire de metodele tradiționale în care o imprimare este ștanțată pe o curte finisată de țesătură. Tipărirea care rezultă este ferm și departe de a fi ascuțită, și - pentru a-l spune pe domnul Simons - „are calitatea unei perii”. În secolul al XVIII-lea, aceasta a fost aceeași calitate care a dus la crearea franceză a lui Chiné a la Branche, o variație asupra Ikat tehnica de imprimare care producea mici imprimeuri florale în acuarelă pe țesături din tafta de mătase, care au găsit favoare și modă pe spatele lui Marie Antoinette și al contemporanilor săi.
Astăzi, ceea ce reprezintă Asia pentru lux și modă înaltă este un teren fertil pentru creștere și explorare. Economia masivă chineză oferă oportunități de creștere, cu o bază uriașă de consum dorind prestigiul și luciul luxului. Ceea ce trebuie să-și amintească designerii de modă este, apoi, să-și retragă publicul cu frumusețea împrumutată.
Acest articol a fost publicat pentru prima dată în utilizareaOfficiel Singapore.
