Moving Ahead: Geneva Trend Report 2019
Cea de-a 29-a ediție a SIHH care tocmai a trecut lumea ceasurilor marcează ultima care va avea loc în ianuarie. De anul viitor, expoziția va avea loc la sfârșitul lunii aprilie, cu o săptămână înainte de Baselworld, în colaborare. Este un moment de confuzie pentru cei mai mulți, având în vedere ce va însemna schimbarea pentru retaileri, precum și media tradițională care acoperă industria, dar rămâne de văzut ce modificări vor fi exacțate pentru a continua sau pentru a crește vânzarea de ceasuri pe tot parcursul anului. .
Având în vedere schimbările care au apărut în mintea tuturor, a fost surprinzător atunci că SIHH a sărbătorit încă cea mai aglomerată expoziție. Într-un comunicat de presă împărtășit de organizatori, 23.000 de vizitatori unici au participat la eveniment, o creștere cu 15% față de anii precedenți. Chiar și odată cu reducerea expirată a unei zile din cele cinci zile inițiale, programul de patru zile a înregistrat o îmbunătățire pe fața digitală, cu hashtag-ul # # SIHH2019 prezentat în nu mai puțin de 380.000 de postări pe site-uri, bloguri și webzine, ajungând la aproape 260 de milioane de oameni. .“
Evident, realizarea orologiilor fine nu este în pericol să încetinească.
Atenția acordată SIHH a fost redusă asupra expozanților concurenți, precum Franck Muller și Cvstos 'WPHH, precum și a Zilelor de la Geneva susținute de LVMH. Pe măsură ce lumea ceasurilor iese din ritmul din 2015 și al declinului din 16 și se trece într-un timp mai profitabil, WOW analizează câteva tendințe de ceasornicarie din acest an care trebuie să rezoneze cu entuziaști, atât noi, cât și vechi.
Fiole de somon
Revenirea cadranelor cu somon este una ciudată, ca să fiu sincer. Culoarea, poate cea mai bine asociată cu Patek Philippes personalizat, a fost folosită mai ales ca o modalitate pentru ca mărcile să reintroduce ceasurile cu un aspect vintage. Cartier a rulat în anii '90, cu cadrane de somon care completau cazuri de platină pe modele precum Tank Cintrée și Santos, însă apelul său principal, cu toate acestea, a fost catapultat de licitația faimosului cântăreț de compozitor, Eric Clapton, cronometru al cronologului de mână Patek din aur alb. Philippe Ref. 3970, care a intrat sub ciocan la licitația de ceasuri din Hong Kong, pentru Phillip, pentru 3.560.000 USD.
Baselworld 2018 l-a văzut pe Patek Philippe să folosească aceeași nuanță pe Cronograful Perpetual Calendar 5270P, care a fost bine primit de mulți, iar exclusivitatea asociată cu culoarea are un impact evident în acest an. De la A. Lange & Söhne la Montblanc, părea umbra alegerii pentru mulți.
A. Lange & Söhne
Într-o primă versiune pentru A. Lange & Söhne, Maison a introdus o variantă de cadran din aur roz a Datograf Perpetual Tourbillon. Spre deosebire de prima iterație, lansată în 2016, cu un cadran negru și o carcasă de platină, modelul din acest an preia tendința de somon față de o carcasă din aur alb. Funcționând cu un cronograf flyback, un calendar perpetuu cu faze de lună, un tourbillon-stop secund, precum și un indicator de rezervă de energie, ceasul este identic, cu excepția diferențelor estetice. Ca și predecesorul său, ceasul va fi limitat la 100 de piese. Cadranul de aur roz al lui Lange & Söhne este ca cel utilizat pe carcasele sale de aur roz, cu o portocalie a nuanței în evidență, datorită unui procent mai mare de cupru. În starea sa mată, însă, face un contrast deosebit cu carcasa din aur alb strălucitor.
Audemars Piguet
La cea de-a 20-a aniversare a Royal Oak în 1992, Audemars Piguet a lansat o versiune cu aur roz, din Royal Oak Extra-Thin Jumbo, într-o carcasă din oțel inoxidabil. Anul acesta, brandul aduce același cadran înapoi, dar într-o carcasă din aur alb de 18k, ceasul perfect pentru cei îndrăgostiți de tendința de somon. Cadranul care prezintă pictograma minusculă tapițerie a mărcii, însă nu este la fel de roz, ci mai degrabă undeva între aur galben și portocaliu, cu un simplu indiciu de roz.
Acestea fiind spuse, este un cadru frumos și faptul că fundalul discului date a fost modificat pentru a se potrivi cu schema de culori este o atingere frumoasă. Puterea Audemars Piguet Royal Oak „Jumbo” Extra-subțire cu cadran cu somon este mișcarea automată de 3.05 mm. 2121 pe care marca îl folosește de mult timp acum.
F.P. Journe
Poate unul dintre cei mai inovatori ceasornicari independenți de astăzi, F.P. Ceasurile lui Journe au exemplificat întotdeauna haute horlogerie. În urmă cu douăzeci de ani, Journe a lansat primul său ceas de mână, Tourbillon Souverain, care a prezentat un sistem de forță constantă remontoir d’egalité, vândându-l complet prin abonament. Pentru a sărbători acest prim, maestrul ceasornicar a dezvoltat un nou sistem care să fie adăugat la ceas în acest an - schimbarea cuștii de turbillon orizontale cu una verticală, ideea fiind că funcțiile tourbillonului „vor rămâne constante dacă ceasul este plat sau nu așezat de partea sa. "
Bineînțeles, unde se potrivește cu tendința. Cadranul din aur de trandafir este, de fapt, partea cu cadran a plăcii principale, decorată cu un clous de Paris guilloche. Pe carcasa de aur 18k 6N, cadranul se amestecă pentru a-și lăsa proprietarul să se concentreze pe sub-dial-urile emailate, pentru prima dată pentru brand.
Mont Blanc
În timp ce tendința poate fi în plină evoluție, este evident că exclusivitatea acesteia încă trebuie să existe. Montblanc are o mulțime de colecții din care să alegeți, dar faptul că a fost gama Heritage Manufacture, și în special Pulsograph-ul ei, care a primit tratamentul cu cadran cu somon este un testament al rarității sale de culoare, dacă doriți.Limitat la doar 100 de bucăți, Montblanc Heritage Manufacture Pulsograph contrastează cadranul de somon cu o carcasă din oțel, dar kickerul este cu accente albastre în jurul feței, cum ar fi mâinile albastre secundare centrale și luneta cu pulsare albastră. Este o combinație care face ca ceasul să iasă în evidență cu puțin mai mult. Estetica, deoparte, ceasul are multe de lăudat, ceea ce se întâmplă cu calibrul manual cu coloană cu roată coloană monografică calibru MR M13.21 care alimentează piesa. Întoarceți ceasul și mișcarea născută în Minerva se mândrește cu plăci de argint germane acoperite cu rodiu, cu margini șanțate manual și grătare circulară.
Diale verzi
A spune că cadranele în culori verzi sunt o nouă tendință este un pic de întindere. Totuși, tendința pare să câștige mai multă tracțiune în acest an, după câțiva ani în care a jucat al doilea violet la cadranul albastru mereu popular. Acum, când producția de cadranele albastre nu mai poate fi considerată o tendință, ci foarte mult o bază în industrie, cadranele verzi au urcat pe un loc.
H. Moser & Cie
Anul acesta, Endeavour Tourbillon Concept Cosmic Green marchează prima dată când popularul sortiment de turbillon Moser primește tratamentul cu fum verde. Limitat la doar 50 de bucăți și încorporat în aur alb de 18 k, ceasul este la fel de Moser, cât Moser primește - fără logo-uri, fără indici, doar o simplă privire asupra cadranului distinctiv gradat și un turbillon zburător modular cu poduri scheletice la ora șase.
IWC
IW326802_Pilot’s Watch Spitfire automat
Cu o culoare la fel de necontrolată ca cea verde (și una care are o asociere militară), probabilitatea de a vedea că apare manifold este crescută. Luăm, de exemplu, edițiile speciale ale Spitfire-ului extins ale Pilotului IWC din acest an, de exemplu. Toate cele patru ceasuri - Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Spitfire, Pilot’s Watch Chronograph Spitfire, Pilot’s Watch Automatic Spitfire, Pilot’s Watch UTC Spitfire Edition “MJ271” - au un cadran verde măslin. Gama Spitfire se inspiră din iconicul avion de luptă britanic, proiectat de Reginald J. Mitchell, iar IWC nu a economisit nicio cheltuială pentru a se asigura că numele a fost respectat. Colecția completă se va lăuda cu calibrele proprii ale producției IWC. Perpetual Calendar Spitfire utilizează calibrul 52615 al IWC cu 168 ore de rezervă, calendarul perpetuu, cu afișaje pentru data, ziua, luna și faza lună perpetuă pentru emisfera nordică și sudică și afișajul de recunoscut pentru anul digital. Ceea ce face ca cele patru piese să funcționeze, desigur, este contrastul dintre carcasele de bronz și verdele de măslin.
Mont Blanc
Verde de măsline a fost, de asemenea, culoarea ales de Montblanc pentru colecția sa din 1858, alegând și cutii de bronz pentru a surprinde o estetică vintage pentru ceasuri. Spre deosebire de inspirația militară hotărâtă pe care se bazează colecția Spitfire a pilotului IWC, Montblanc a folosit „mare aer liber” și sentimentul de aventură care a dus brandul până acolo unde este astăzi drept motivație. Brandul a folosit aceeași verdeață naturală pentru standul său, conducând mesajul chiar mai departe. Ceasurile, cu toate acestea, au fost încă cele mai importante momente ale emisiunii. Noile variante ale Cronografului automat 1858, 1858 și Geosfera limitată 1858 sunt rezistente la apă până la 100 de metri, cu spălați din titan, acoperite cu bronz, acoperite cu design „Spirit of Mountain Exploration”. Geosfera din 1858, care nu are schimbări față de anul trecut, în afară de culoarea cadranului și prezintă globuri din emisfera nordică și sudică, cu o scară de 24 de ore, plus indicație de zi / noapte, va fi limitată la doar 1.858 de bucăți.
Piaget
Aniversarea Altiplano a lui Piaget anul trecut a însemnat că celelalte colecții au preluat un pic din scaunul din spate, dar anul acesta Polo S sport marca a primit o actualizare în ediție limitată sub forma unui cadru verde. Potrivit unui nou cadran verde și al unei curele din piele de aligator de culoare verde închis, ceasul este deosebit de față de restul colecției Polo S relativ nemișcată. Frumusețea piesei este accentuată și mai mult în carne, cu luneta periată orizontală care se potrivește cu finisarea cadranului. Ca și alte ceasuri din aceeași categorie de lux sportiv, contrastul dintre diferitele finisaje ale carcasei atrage atenția către Polo S. Acest nou Polo S Green va fi limitat la doar 500 de piese.
complicaţiile
A spune că ceasurile complicate prezentate la Geneva la începutul acestui an sunt o tendință poate părea o întindere pentru unii, dar adevărul este că lumea ceasurilor poate fi evident evident când vrea. Când jocul devine dificil, piesele comerciale sunt scopul jocului - ceasuri care sunt accesibile nu doar în prețuri, ci și în ceea ce privește designul și sunt în general bine primite. În anii buni, cu toate acestea, mărcile sunt dispuși să împingă limitele puțin cu piese de calitate superioară și probabilitatea ca brandurile să elibereze punctul culminant al cercetării și designului de ani. Cu destul de multe mărci, însă, poate fi descris cumva ca o tendință. Nimeni nu se va plânge, desigur. Ceasurile dezvăluite la Geneva au fost în valoare de atenție, cu spectacole de inginerie și priceperea ceasului mecanic la spectacol.
Armin Strom
Conceptul de rezonanță este simplu de explicat, dar o durere de executat. În esență, când două obiecte oscilează în apropiere unul de celălalt, forțele care exercită determină sincronizarea ambelor, cu condiția ca ambele să fie montate pe aceeași platformă sau conectate. Când a fost descoperit de omul de știință olandez Christiaan Huygens, ceasurile lui de pendul erau conectate de o bară de lemn.De atunci, mai mulți ceasornicari au folosit acest fenomen pentru a spori precizia cronometrelor, prin împerecherea a două scăpări conectate astfel încât să se influențeze reciproc.
Armin Strom a folosit pentru prima oară acest lucru în 2016 cu ceasul Mirrored Force Resonance care avea ambele roți de balans conectate de un arc de oțel. Acest lucru a asigurat o frecvență oglindită și oscilația ambelor roți. Evoluția piesei a fost Masterpiece 1 Dual Time Resonance a mărcii care, în loc de o funcție de timp singulară, a avut două mișcări separate, fiecare echipată cu propriul său butoi și trenul de viteze pentru a afișa timpuri separate. Fiecare cadran a fost controlat prin intermediul coroanelor independente pentru ajustare și chiar a afișat pe ele propriile sale indicatoare de rezervă.
Pentru 2019, Armin Strom completează mișcarea complicată a ceasului cu o carcasă care să se potrivească. Noul Armin Strom Dual Time Resonance Sapphire este construit din blocuri de cristal safir. Procesul este unul încercător, cu unelte acoperite cu diamante, care trebuie să freze materialul dur fără a-l deteriora. Mai multe zile de lustruire dezvoltă apoi claritatea cazului. Cu o carcasă vizibilă ca aceasta și din toate părțile, a fost necesar ca marca să se asigure că plăcile și podurile de mișcare, precum și orice suprafață care poate fi observată, trebuiau decorate și finisate complet.
Hermès
HyperFocal: 0
Anul trecut a fost primul an în care Hermès a expus la SIHH, iar tema sa „Play” a văzut că marca a preluat mai mult aspectul capricios decât tehnic. În acest an, însă, La Montres Hermès a scos armele mari cu Arceau însăHeure de la Lune. Echipat cu o nouă mișcare, Hermès Caliber H1837, ceasul prezintă două subdiale, prin satelit, unul cu ora și celălalt cu data. Aceste două subdiale par să plutească deasupra a două luni făcute în soare-perlă, fiecare reprezentând punctul de vedere lunar nordic și sudic. Vederea lunară sudică se află la ora 12, iar cea nordică la șase. Ceea ce se întâmplă prin ciclul de 59 de zile (dublul ciclului lunar de 29,5 zile) este faptul că apelurile orare și date ale satelitului se deplasează în sens orar pentru a acoperi lunile într-o reflectare a ciclului lunar real. Hermès a dezvoltat două variante diferite - una cu un cadran format din meteorit gri și cealaltă în aventurină albastră.
Nu numai că ceasul este uimitor în ceea ce privește mișcarea și modulul său, dar a fost decorat și superb. Vederea foto-realistă a lunii nordice la ora șase este înșelător reală datorită unei ilustrații de transfer, iar vederea lunară sudică arată în mod subtil Pegasus. Împotriva aventurinei sclipitoare, ceasul surprinde spiritul jucăuș Hermès, care a fost susținut cu expertiză de înaltă horlogerie.
Jaeger-LeCoultre
A existat un moment în care un nume de ceas cu „tourbillon” ar fi însemnat că ceasul în scris merita deja sărbătorit, dar industria s-a mutat atât de departe de asta. În aceste zile, pentru a se califica pentru înaltă horlogerie, barul a fost ridicat extraordinar. Fiind „ceasul ceasornicarului”, Jaeger-LeCoultre a dovedit întotdeauna că acea bară este a lor setată. Anul acesta, brandul a lansat al cincilea ceas de gyrotourbillon, Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel.
Ceasul vine după 2004 Master Gyrotourbillon 1, Reverso Gyrotourbillon 2 din 2008, Jubileul Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 din 2013 și Gyrotourbillon Reverso Tribute 2016 - dar în cazul în care JLC a împins granița în acest an, a fost miniaturizarea acestei multi-axe. tourbillon, mai mic decât oricare gyrotourbillon precedent, în încercarea de a face ceasul mai purtabil. Nu este ușor să construiți un mecanism extrem de complex la o dimensiune mai mică, dar casa a proiectat-o astfel încât dimensiunea carcasei Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel să măsoare la doar 43 mm.
Împerechează minunarea tehnică a gyrotourbillon-ului cu melodia melimului de la Westminster și un calendar perpetuu și rămâne cu unul dintre cele mai complicate ceasuri ale sezonului. În repetitorul său, Jaeger-LeCoultre prezintă competența casei cu patru seturi de gong-uri și ciocane - două pentru a recrea melodia timonului Westminster pentru fiecare sfert de oră - și un mecanism patentat care permite împingătorului să se extindă din caz când este activat un alt buton. Cireșa deasupra tortului este din calendarul perpetu al mărcii, exact până în anul 2100.
Mont Blanc
Gama de metamorfoze Montblanc a fost întotdeauna unul dintre cele mai adormite succese ale mărcii, prezentând o complicație mult mai poetică decât tehnică, preocupată să se ascundă, mai degrabă decât să apară. În acest an, cea de-a treia iterație a Metamorfozei, din colecția Star Legacy, vede un ceas cu o lățime de 50 mm cu ceea ce s-ar putea să nu pară la prima vedere. Fără a activa maneta glisantă din stânga ceasului, ceea ce este vizibil este o roată de echilibru supradimensionată la ora 12 și un glob al emisferei nordice la ora șase, cu o scară de 24 de ore și un indicator de zi / noapte.
Activați maneta glisantă și scala de 24 de ore se trage înapoi pentru a dezvălui un afișaj tridimensional de lună la ora șase, împotriva unui disc aventurin care imită cerul nopții. Luna orbitează globul imitând vârstele reale ale lunii până în lună și are nevoie doar de ajustare cu o zi la fiecare 122 de ani. La ora 12 la Montblanc Star Legacy Metamorphosis Limited Edition 8, discul care înconjoară roata de echilibru se îndepărtează pentru a dezvălui Exo Tourbillon brevetat de Montblanc și un disc pentru data de săritură greu de prins, dar care se află în stânga turneului.În total, mișcarea constă din 718 părți, 320 de componente individuale urmând doar transformarea obturatorului metamorfozei.
Vacheron Constantin
Când sunteți cel mai lung brand de ceasuri din lume, este necesar să inovați cu adevărat dincolo de tot ceea ce au făcut alte mărci. În acest an, Vacheron Constantin dovedește că, cu siguranță, un câine bătrân poate învăța noi trucuri cu Calendarul perpetuu tradițional Twin Beat.
Calendarul perpetu, în cazul în care toate formele de tehnologie ar dispărea într-un scenariu post-apocaliptic, ar fi poate cea mai importantă complicație pe care o poate avea un ceas. Capacitatea de a spune data de acum până în 2100 este o abilitate extrem de subestimată în era digitală, dar singura ei problemă? Rezerve de energie. Când mainspring-ul se desfășoară și se oprește un calendar perpetuu, corectarea datelor în continuare nu este neapărat cea mai ușoară sarcină. Există multe modalități de a rezolva acest lucru, desigur. Unele mărci au ales să crească rezervele de energie, altele au ales să facă corectarea mai puțin dureroasă. Cu toate acestea, Vacheron Constantin a ales să abordeze a fost cu totul altceva.
Pe scurt, casa a dezvoltat un sistem oscilator dublu, dar spre deosebire de majoritatea, aceste două roți de echilibru bat la frecvențe diferite. Captura? Puteți alterna între cele două, în funcție de faptul că purtați ceasul sau lăsați-l să fie depozitat. Cu o roată de echilibru care bate la 5Hz sau 36.000bph, iar cealaltă la 1.2Hz sau 8.640bph, Vacheron Constantin a conceput un sistem întreg în jurul celor două moduri. Un singur butoi cu două mainsprings permite ca cele două trenuri de viteze să transfere puterea atunci când sunt comutate, fără să fie atât de mult un sughiț în cronometrare. În mod generos, modul activ permite patru zile de rezervă de energie, în timp ce rezerva de energie pentru modul standby (frecvența de 1,2 Hz) permite o nebunie de 65 de zile. În afară de consumul de energie evident mai redus pe care îl permite roata cu frecvență mai mică, un diferențial deasupra butoiului permite fiecărui arc să se desfacă la o viteză diferită atunci când este activat. Deoarece funcționează la 1,2 Hz, cu toate acestea, ceasul este garantat doar pentru a menține timpul într-o singură poziție.
