Întrucât firme de consultanță precum Altagamma, Bain & Co., Boston Group și Mintel au urmărit creșterea industriei de lux atât din partea consumatorului, cât și din partea mărcii a spectrului, am văzut că sectorul bunurilor de lux s-a extins exponențial în ultimul deceniu. Potrivit Altagamma Worldwide Luxury Market Monitor, piața mondială de lux a crescut de două ori mai repede decât PIB-ul global, pe cale să ajungă la 1,26 trilioane de euro până la sfârșitul anului 2019.

Consumatorii True-Luxury au generat 30% din piața de lux sau 278 miliarde de euro, care trebuie să ajungă la 395 miliarde de euro până în 2025

Sectorul mărfurilor de lux se schimbă rapid, de asemenea, valorificat de fluxurile și de fluxurile geopolitice și socio-politice. În urmă cu doar doi ani, s-ar putea să depindă de un oraș metropolitan european, cum ar fi Parisul, care să fie un punct de plecare al creșterii luxului, numit în 2017 de firma de cercetare imobiliară Savills ca capitală a retailului de lux, după ce a cunoscut cea mai mare creștere din punct de vedere al deschiderilor de boutique de lux comercial. . În est, s-ar putea privi spre Hong Kong, un hub financiar asiatic în care marile de top din lume își află sediul regional.

Segmentul de îmbrăcăminte de lux continuă să crească: afectează acum 74% dintre consumatorii True-Luxury, cu o creștere așteptată a cheltuielilor (condusă de adidași și blugi). Aceste date arată de ce este cea mai inteligentă mișcare pentru Kering să caute achiziționarea Moncler

Trecut, prezent și viitor: starea industriei de lux 2019, cu privire la 2025

Conform modelului de piață de lux BCG, se preconizează că 75% din creșterea pieței 2018-25 vor veni de la consumatorii chinezi de lux adevărat

Astăzi, ambele orașe sunt terenuri de luptă pentru protestatarii cu coduri de culoare: veste galbene de-a lungul Champs Élysées și revolte cu cămașă neagră de-a lungul Tsim Tsa Shui. O singură dată, cu mândrie, doar etichetele „Made in France” precum Louis Vuitton înființează fabrici în Statele Unite, cu executori șefi înșelători precum Bernard Arnault, păstrând un pas înaintea războaielor comerciale, întrucât președintele american Trump a încheiat decenii de stabilitate geopolitică și economică în lumea dezvoltată.

Pe măsură ce anul se încheie, piața de lux a devenit un teren de luptă la fiecare centimetru la fel de încărcat ca și problemele socio-politice și transnaționale. LVMH, căutând să-și ridice segmentul de lux dur (de asemenea, ceasurile de ceasornicărie și bijuteriile) a mers într-o serie de cumpărături, achiziționând bijutierul american Tiffany & Co. (ținând cont că un aranjament istoric înseamnă că ceasurile Patek Philippe sunt oferite și în buticurile Tiffany. - trebuie văzut dacă LVMH ar vinde ceasurile Patek Philippe prin procură atunci când achiziția este confirmată la jumătatea anului 2020), Kering Group este un rival aprig, s-a aplecat în avantajul său moale de lux (couture și articole din piele), încercând să-și diversifice dependență de Gucci cu eticheta de îmbrăcăminte stradală alpină în creștere rapidă, Moncler. De asemenea, Richemont Group a făcut cumpărături - achiziționând un vânzător de ceasuri Watchfinder (de către proxy, devenind cel mai mare dealer Rolex de ocazie din Marea Britanie) și se dublează pe eCommerce, deoarece se ocupă cu Alibaba și face investiții suplimentare în Net-A -Porter. În timp ce strategiile celor mai mari conglomerate din lume diferă, obiectivul este același - concurenții care luptă pentru o pondere scăzută a cheltuielilor consumatorilor, chiar în timp ce rândurile creșterii înstărite, exacerbând inegalitatea veniturilor cu o contracție corespunzătoare a clasei de mijloc.

„Tinerii consumatori chinezi consideră proprietatea și apartenența la brandurile de designeri ca pe o formă de capital social. (Ele sunt) nu doar ceva de purtat, ci o alegere a stilului de viață care le marchează ca parte a unei comunități distincte și exclusive. Majoritatea acestor tineri consumatori sunt proaspete pe piață, prezentând atât o oportunitate tentantă, cât și un imperativ implicit pentru ca brandurile să rămână actuale sau riscă să piardă în fața rivalilor mai experimentați digital. ” - Raportul McKinsey Luxury China 2019

Cele mai mari tendințe de lux de urmărit

În ciuda unei contracții recente a vânzărilor de artă plastică și a fluctuațiilor de avioane și iahturi, cererea de lux continuă să crească: 8% în general față de anul precedent. Pe fondul creșterii bogăției chineze, injectarea a milioane de noi consumatori de lux a modificat dinamica tradițională a industriei de lux, creând o piață de 1,2 trilioane de dolari. În urmă cu 10 ani, cumpărătorii chinezi reprezentau sub 15% din consumul global de lux, anul acesta au reprezentat 35% din piață și este de așteptat să crească la 40% până în 2025.

Peste 100 de milioane de chinezi din primii 10% dintre cei mai bogați din lume și că aceste familii copleșitoare (83%) își doresc ca scionii lor să fie educați în Occident, adică Marea Britanie și SUA. Este vorba despre o mulțime de studenți chinezi înstăriți, cu cheltuieli personale anuale de sub 35.000 de euro.

Conform modelului de piață de lux BCG, se preconizează că 75% din creșterea pieței 2018-25 vor veni de la consumatorii chinezi de lux-adevărat . Definiți de Boston Consulting Group în 2015, ca cei născuți și crescuți în poala luxului, unde compromisul cu mărci și produse nu este o opțiune. Această categorie de consumatori de lux vizează exclusivitatea și personalizarea acestui tip de clienți nu le place să experimenteze și să cumpere lux pentru a se răsplăti.

La nivel global, consumatorii True-Luxury au generat 30% din piața de lux sau 278 miliarde de euro, așteptând să ajungă la 395 miliarde de euro până în 2025, cea mai mare parte a creșterii venind din alte trei categorii: Cautător de statut, definit de BCG ca „adepți” este puțin probabil să experimenteze și să cumpere produse de lux bine recunoscute pentru a arăta bogăția și succesul; Micul Prinț, consumatorii cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, cărora consumul de lux vine ca o a doua natură, ca urmare a faptului că s-au născut în familii bogate. Pentru acest grup, luxul se referă la inovație și la a fi cool și, în timp ce aceștia sunt cumpărători impulsivi statistic, interacțiunea semnificativă cu mărcile este deosebit de importantă. În plus, aceștia sunt cheltuitori de top în călătorii; În cele din urmă, Fashionista, un penultim trendetters și consumatori de modă, cu cunoștință de toate mărcile și tendințe predominante. Acești cumpărători foarte apreciați ador să experimenteze cu diferite stiluri, căutând distracție și creativitate în produse și mărci.

Milenii, tipificate drept Megacitier categoria de consumatori, definită ca cumpărători în care luxul este aproximativ despre cele mai noi tendințe, calitate și personalizare cu aspirații globale; o estimare care va crește de la 32% la 50% din piața de lux personală până în 2025. O confluență a estimărilor Credit Suisse și raportul McKinsey Luxury China 2019 subliniază o altă specificitate de mare importanță - există peste 100 de milioane de chinezi în primele 10% dintre cele mai bogate din lume și că aceste familii copleșitoare (83%) își doresc ca scionii lor să fie educați în Occident, adică Marea Britanie și SUA. Este vorba despre o mulțime de studenți chinezi înstăriți, cu cheltuieli personale anuale de sub 35.000 de euro.

Între timp, generația așteptată să înlocuiască milenialele reprezintă doar 4% din piața personală de lux în acest moment, dar consumatorii de gen Z prezintă comportamente și valori care vor stabili tonul pentru viitorul industriei de lux.

Evoluția dorințelor și nevoilor consumatorilor de lux

China a trecut rapid de pe o piață din China Classpirational (Consumatorii de lux nesofisticat care au jucat-o în siguranță și s-au lipit de mărci de încredere) și Cautarea statutului consumatorii într-o generație mai sofisticată de consumatori de lux - aceștia vor fi factorii cheie ai creșterii pieței de lux - au ajuns să modeleze noua estetică a luxului în aproape toate aspectele, în special în ceasornicărie. În același timp, nevoile de lux ale acestor consumatori chinezi nu sunt uniforme și sfidează generalizarea - se pare că este un refren comun, având în vedere fluxul semi-regulat de auto-infuzie faux pas atunci când vine vorba de brandurile Eurocentric care încearcă să comunice cu acea piață .

Consumatorii de lux de generație următoare, Gen Z au un set unic de comportamente și valori, iar brandurile ar trebui să înceapă să le înțeleagă mai bine

Întreruperile tehnologice precum creșterea marketingului digital și a comerțului electronic au complexitate crescută în peisajul comunicațiilor de lux. Noua realitate media înseamnă că există presiuni suplimentare asupra mărcilor pentru a menține un flux constant de conținut și noi versiuni pentru a menține ponderea minții, hype și conștientizarea, dar și o povară din ce în ce mai mare pentru a comunica pe piața de masă, în așa fel încât să fie inofensiv cultural (în cel mai bun caz) sau corect politic (în cel mai rău caz). În ceea ce privește consumatorii, platformele de socializare precum Instagram și Pinterest au contribuit, de asemenea, la creșterea cererilor de „prospețime” - dând naștere colaborărilor și cu conștientizarea care ajunge la 90% din consumatorii True-Luxury, importanța colaborărilor nu poate fi supraestimată .

Dacă conștientizarea ajunge la 90% din consumatorii True-Luxury, nu poate fi supraestimată importanța colaborărilor

O eră a creșterii, colaborări de lux cross-gen

Nu trebuie confundat de la o epocă anterioară, în anii '60, a licențierii, când numele lui Christian Dior putea fi găsit pe orice, de la mărfuri mici din piele și îmbrăcăminte; această epocă a fost totuși un experiment timpuriu, când brandurile de lux au vrut să încaseze segmentul clasei mijlocii emergente, care cheltuia o mulțime de bani pe etichetele „masstige” ale pieței de masă. Fără îndoială, segmentul masstige există și astăzi, dar mecanica și mecanismele în joc sunt foarte diferite. Pierre Cardin rămâne unul dintre puținele studii de caz în care numele său ar putea fi găsit pe nenumărate articole cu supraveghere limitată sau control de calitate, în cele din urmă distrugând toate bunele voințe și asociații „de lux” cu marca couture pe care a fost inițial.

Ați cumpărat vreodată ediții speciale create de mărci în colaborare cu diferiți artiști / mărci?

Astăzi, ceea ce a fost considerat o dată diluarea mărcii este acum privit ca îmbogățirea brandului, mai ales că regizorii creativi joacă scaune muzicale (gândiți-vă - Doar Doamna Prada a fost la cârcă de 30 de ani) în toată industria, uneori chiar reproșându-și noile sarcini. în propria imagine; ironic, aceste colaborări oferă o oarecare aspect de „continuitate”, permițând, în același timp, marcilor blocate în cicluri sezoniere stricte să se folosească de colecțiile de tip „picături” sau de capsule popularizate de etichetele de streetwear precum Supreme.

Colaborarea de lux a secolului XXI modern este o masterclass în domeniul brandingului și comunicațiilor. De-a lungul istoriei modei, au existat înșelăciuni și eliminări, sau pur și simplu vânzări neplăcute, dar colaborările mărcilor de lux cu etichetele de pe piața de masă sau de pe străduțe s-au dovedit fructuoase. De la colaborarea H&M cu Moschino de Jeremy Scott la colecția de capsule a lui Vivienne Westwood pentru Burberry, colaborările de modă nu merg doar puternic, dar se dovedesc atât de irezistibile pentru toate părțile implicate încât una dintre cele mai tari tendințe în domeniul vânzărilor cu amănuntul a trecut acum între genuri - Hautebeast - luând în esență hype de îmbrăcăminte de stradă și de căsătorie cu haute haute couture.

În timp ce încă păstrăm o aură de exclusivitate și lux, suntem într-o epocă în care brandurile realizează colaborări între genuri, care erau cândva considerate tabu. Caz în speță: Gucci și falsificatorul infam (și fostul litigiu al procesului), Dapper Dan. În mod similar, Louis Vuitton și Suprem. Chiar și în situațiile în care un meci de talente nu este ușor evident, cum ar fi în cazul Adidas (anterior Nike) și Kanye West, parteneriatul a fost întotdeauna extrem de mulțumitor și de succes comercial atât din punct de vedere comercial, cât și din punct de vedere al comunicațiilor.

Cele mai populare colaborări de brand pe piață

Din punct de vedere al consumatorului, deși colaborarea brand-artist este împărțită uniform pe piață, indicatorii cheie care reprezintă viitorii consumatori de lux - Millennials și Gen Z sunt copleșitor de pozitivi - respectiv 60% și 67%. Cu 40% din cei de la X X consideranți că sunt importanți, de asemenea, datele sunt substanțiale pentru ca mărcile să continue pe această cale.

Colaborarea emblematică dintre Louis Vuitton și Supreme s-a vândut la opt pop-up-uri din întreaga lume și a avut un succes atât de critic și comercial, încât revânzarea valorii, odată ce niciodată un indicator al succesului nu vede acum multiplu din prețul inițial de vânzare cu amănuntul. găsiți acum pe eBay și StockX pentru aproximativ 17.000 de euro, de aproape șase ori prețul original al autocolantului. În altă parte, au existat și combinațiile neașteptate de Fendi și Fila, Polo Ralph Lauren și Palace; JW Anderson și Converse, lista continuă. Pentru a descărca un pic, platforma StockX a apărut ca un mijloc de urmărire a vânzărilor de vânzare de adidași Kanez de la Yeezy și s-a extins în arena de ceasuri deținută.

În septembrie 2018, StockX a închis o rundă de finanțare de 44 de milioane de dolari de la investitori, inclusiv GV, grupul de investiții al companiei-mamă Google. Compania se așteaptă să atingă un miliard de dolari în tranzacții anuale, dacă creșterea continuă pe traiectoria actuală.

Tehnologie, perturbări digitale și creșterea segmentului de proprietate

De obicei, prețul cu amănuntul al mărfurilor de lux era disponibil doar în magazin, dar creșterea internetului și a altor tehnologii digitale au sporit nu doar disponibilitatea prețurilor, ci și potențialul de a monitoriza și urmări prețul modului în care fac aceste bunuri de lux. pe piața secundară. Platformele digitale au democratizat și demitificat piața bunurilor de lux, înlocuind magazinele de transport și oferind o experiență perfectă care garantează autenticitate și calitate.

În septembrie 20198, StockX a închis o rundă de finanțare de 44 de milioane de dolari de la investitori, inclusiv GV, grupul de investiții al companiei-mamă Google. Compania se așteaptă să atingă un miliard de dolari în tranzacții anuale, dacă creșterea continuă pe traiectoria actuală.

Creșterea internetului a deschis ușa noilor concurenți. Expus la un flux constant de stiluri prin intermediul rețelelor de socializare, consumatorul de lux nu este doar tentat să dețină mai multe produse, ci este preocupat de sustenabilitate și acces la bunuri de lux la un raport calitate / preț mai bun. În plus, cu cantități limitate de lucrări de colaborare și colecții speciale de capsule precum Chanel și Pharrell, Adidas & Yeezy, Louis Vuitton și J. Koons, deseori, singura modalitate de a achiziționa ediții extrem de râvnite este prin intermediul unor piețe digitale deținute de pe piață, în plus capacitatea de a obține mai mulți globi oculari prin distribuirea pe rețelele de socializare extinde acoperirea acestor furnizori dincolo de magazinele de transporturi de cărămizi și mortar. Acest fenomen este valabil mai ales în segmentul de ceasuri de lux second-hand în care un mare conglomerat de lux, precum Richemont Group, a luat măsuri preventive în achiziționarea Watchfinder.com ca platformă de vânzare la dispoziție. La scară macro, alte mărci precum Audemars Piguet, MB&F, Vacheron Constantin și Omega au început să experimenteze vânzările „de proprietate autorizată” la un nivel specializat de boutique sau intenționează să își implementeze strategiile la o scară de vânzare cu amănuntul mai globală.

În ultimul deceniu, jucătorii de pe piața digitală cu mai multe mărci și gri ofereau produse noi, la reduceri, tentând cumpărătorii să se îndepărteze de portalurile de marcă cu prețuri complete și să ocolească indirect ambițiile de comerț electronic ale mărcilor de lux. Deși există o mulțime de zvonuri și bârfe despre brandurile care manipulează dealerii de pe piața gri din spatele scenei, prin eliberarea de produse supraaglomerate, situația este agravată și mai mult de ascensiunea de e-tailers susținute de inovatorii tehnologici care lansează mărci digitale care oferă o producție și o logistică transparentă semnificativ. detalii, livrare de bunuri bine făcute fără cheltuielile generale de închiriere și salarii de resurse umane împovărătoare - efectul unor produse similare sau echivalente la puncte de preț semnificativ mai mici, scurtcircuite ambițiile mărcilor de modă de a vinde online la preț complet.

În același timp, întreruperea digitală din China, cum ar fi platformele WeChat și AliBaba, obligă, de asemenea, mărcile să investească puternic, dacă nu chiar să se dubleze în mod direct, cum a făcut Richemont Group cu Yoox Net-A-Porter și Alibaba, atât în ​​eforturile lor de comerț electronic, cât și inovați idei pentru a-și ridica vizitatorii către cărămizile și magazinele de mortar prin pop-up-uri temporare și expoziții de brand.

Saptamana trecuta, Tiffany & Co (achizitionata recent de LVMH) a scazut un videoclip viral cu Jeff Goldblum, pornind intr-o poveste de cumparaturi inainte de Craciun, la pop-ul lor din New York, cu colectia Tiffany's Men's Collection si foarte Tiffany Objects Extraordinary. Mai important (și în mare parte nedeclarat de majoritatea mijloacelor de comunicare de lux), Tiffany & Co.De asemenea, a conceput o aplicație care le-a permis lui Goldblum să ofere regalului unui motociclist, cum ar fi casca și ochelarii, pentru a lua selfie-uri distractive, în timp ce a pus în mișcare o motocicletă Tiffany Blue Scout Indian, aruncând lumină asupra introducerii realității virtuale și augmentate pentru a sărbători sezonul de sărbători, casa of Dior a prezentat o experiență 3Dior Makeup, un filtru Instagram în realitate augmentată creat de Peter Philips (deschide acest link pe un dispozitiv mobil), director de creație și imagine, care a făcut parteneriat cu artistul digital Inès Alpha, prezentând aspectul Dior Makeup Happy 2020 și colecția sa eponimă extrem de dorită de machiaj cu filtre de imagine 3D speciale pe Instagram.

Realitate augmentată

Pe măsură ce viteza internetului mobil crește și tehnologia 5G se așteaptă să lege 11 miliarde de dispozitive în 2019 și până la 125 de miliarde de dispozitive până în 2030 - alacritatea mijloacelor bogate transmise prin acest dispozitiv face din ce în ce mai multe elemente și încorporarea realității virtuale și augmentate (VR / AR) tehnologii în marketingul comunicațiilor o realitate.

Pentru a sărbători sezonul de sărbători, Casa Dior a prezentat o experiență de machiaj 3Dior, un filtru Instagram în realitate augmentată creat de Peter Philips

În afară de aplicația Tiffany Reality Augmented legată de pop-up-ul NYC, branduri precum Louis Vuitton au intrat pe arena eSports cu marketingul colecției League of Legends către o comunitate „fitigitală” de milenii și consumatori de gen Z care își petrec cantități din ce în ce mai mari din viață în virtual medii de jocuri și care sunt considerabil mai entuziasmați de perspectiva de noi „picături” și magazine pop-up decât o colecție sezonieră sau un butic. Acești „nativi digitali” sunt confortabili cu cheltuielile de comerț electronic pentru produse care costă peste patru cifre online și sunt conduse de medii experiențiale; Acestea fiind spuse, există un consens pe scară largă potrivit căruia comerțul electronic este un front digital important, inițialul său inițial a fost deja depășit de piața deținută anterior, eCommerce a fost prognozat să depășească 10% din vânzările de lux la nivel mondial, nu tocmai perturbatoare din punct de vedere comercial, dar cu siguranță încă importante din o perspectivă de cunoaștere și comunicare a produsului, deoarece peste 65% din toți consumatorii de lux fac cercetări pe internet înainte de a face o achiziție fie în magazin, fie online, subliniind importanța unei prezențe digitale, chiar dacă nu pentru comerț, ci ca bază de cunoștințe pentru traficul de căutare. .

Întreruperea digitală deschide un decalaj din ce în ce mai mare pentru grupurile de lux cu resurse pentru a profita de noua frontieră

Este suficient să spunem că industria este din ce în ce mai complexă. Doamna Melody Yeh, co-fondatoare și director de operații pentru Emerging Communications a declarat pentru South China Morning Post că „Ei [studenții chinezi] au o putere mare de cheltuieli - taxele internaționale costă mult, astfel încât să poată veni în Marea Britanie pentru a studia, au nevoie de familii bogate. ” Într-adevăr, ea calculează că doar pentru cheltuielile personale, venitul anual disponibil al studenților chinezi în Marea Britanie este de 28.236 lire sterline.

Tao Liang, altfel cunoscut sub numele de Mr. Bags, a trecut direct în acest fenomen. Tao studia la New York când a lansat domnul Bags în 2012, ca o colecție de opinii și experiențe ale propriilor sale experiențe de cumpărături și decizii ale consumatorilor. Cu 3,5 milioane de adepți pe Weibo și peste 850.000 pe WeChat, domnul Bags a ajutat să vândă în 6 minute o jumătate de milion de articole din piele Tod.

Tao Liang, altfel cunoscut sub numele de Mr. Bags

Decalajul digital, determinat de consumatorii de milenii și de genul Z, supraalimentat cu un corp din ce în ce mai mare de tineri chinezi economiți cu o valoare netă mare, adâncește o prăpastie între companiile cu resurse financiare pentru a investi în proiecte costisitoare de tehnologie care combate scăderea traficului în magazin și mărcile care nu au resurse pentru a dezvolta conținut digital și activări. În ultimii 10 ani, decalajul digital de lux este cel mai evident în creșterea masivă a stocurilor și în performanța de venituri a unor grupuri precum LVMH, Kering și Hermès, în timp ce mărci precum Prada și Salvatore Ferragamo încearcă să-și găsească poziția în noua frontieră.

„Pasaportul de Jade a fost creat pentru a facilita accesul fără probleme la serviciile noastre bancare în orașele cheie din Asia, unde vedem o mulțime de activități pe piețele încrucișate, în timp ce Lista Enrich își propune să fie o sursă de inspirație pentru ca aceștia să ducă o viață mai precisă.” - doamna Alice Fok, șefa propunerii și marketingul clienților, Banca HSBC (Singapore)

Piața experiențială: experiențe curate, valoare și durabilitate

Pe măsură ce frontul digital se încălzește, alte mărci se bazează pe un alt grup emergent de consumatori care depun eforturi pentru a se deconecta și pentru a se reconecta cu ei înșiși, trăind experiențe în loc să urmărească următoarea mare noutate digitală.

Palazzo Dolce & Gabbana

Așa cum OFFWHITEBLOG a mai acoperit, perceptivitatea implicării mărcii prin intermediul unor instrumente tactice precum evenimente tematice și publicitate online a democratizat luxul, deci cum se potrivește clienților cu o valoare netă a mărcii? Banii nu pot cumpăra experiențe.

Marketingul VIP a fost întotdeauna un lucru, dar satisfacerea persoanelor ultra înstărite este o altă stratosferă - cum se poate curata o experiență finală pentru clienții cărora banii nu sunt obiect? În 22 mai 2019, LVMH a dezvăluit Castelul de Saran al Moët & Chandon după o renovare de cinci ani.

„Cum învălui oamenii într-o lume în care se simt îngrijite? Vrei haine frumoase, vrei mâncare delicioasă, vrei să fii social cu oamenii potriviți. Creăm un vis pe care îl poți trăi în interiorul tău. " - David Lauren la Devin Friedman, de la GQ

Consumatorii îngrijorați ai mărcii s-au amestecat cu vedetele de la Hollywood, Natalie Portman, Uma Thurman și Douglas Booth li s-au alăturat socialiști internaționali precum Derek Blasberg și Kate Moss pentru a prinde 150 de ani de la Moët Imperial la renovatul Château de Saran, care a fost proprietatea Maison din 1801.

O privire din interior la ultra exclusivul Palazzo Ralph Lauren din MIlan

Crearea unui vis unificat în care oaspeții unei mărci nu pot participa doar la valorile și produsele mărcii, ci să comunice cu alte persoane cu gândire similară este un obiectiv cel mai bine exprimat de David Lauren, fiul și moștenitorul lui Ralph Lauren. Pentru brandurile de modă, este nevoie de o abordare diferențiată, dar ușor similară cu LVMH, dar obiectivul rămâne același - este o experiență pe care banii nu o pot cumpăra și o experiență împărtășită cu persoane fizice ale căror niveluri și valori ale veniturilor nu sunt similare cu ale tale.

Ceea ce a fost odată un simplu instrument de marketing sau un efort de implicare a clienților a devenit o platformă puternică pentru branduri, pentru a crea conexiuni emoționale puternice cu consumatorii lor, creând în același timp un potențial punct de diferențiere.

Cina cu Da Vinci include o vizionare privată

Consumatorii doresc să fie îmbogățiți într-un mod care să se extindă dincolo de „zumzetul” inițial al unei noi achiziții sau jucării, trecând dincolo de beneficiile practice, funcționale sau aspiraționale ale beneficiilor emoționale și spirituale. Drept urmare, din ce în ce mai multe mărci îmbracă bunăstare holistică, intenție și filozofii de afaceri etice în industria luxului. Recent, serviciile bancare private și serviciile bancare de mare valoare netă se bazează și pe piața experiențială.

Primele încercări au fost „rudimentare” în natură, în 2016, Citi ULTIMA și Citigold Private Clients au fost tratate cu o experiență exclusivă „Mini Italia” completată cu meșteșugarii și bucătăria artizanilor italieni, dar pe măsură ce consumatorii se dezvoltă din ce în ce mai sofisticat, nevoile lor evoluează din modelul de bază. de opulență și obiecte; în schimb, noile cuvinte cheie în lux sunt: ​​wellness și experiență.

Coincidând cu noile cercetări HSBC care arată că Singapore (clasându-se împreună cu Franța) cu cea mai mare proporție de milionari salariați din lume, au descoperit că 77% dintre aceste elite evolutive au prioritizat îmbogățirea de sine asupra obiectelor. Lansând pașaportul HSBC Jade, banca se bazează pe conectivitatea internațională a rețelei lor, oferind o clientelă bancară regională de valoare netă înaltă din întreaga lume acces fără probleme la o „listă Enrich” exclusivă a Jade.

Această listă îmbogățită include utilizarea serviciilor bancare preferențiale pe aceste piețe, dar și un portofoliu cu 50 de experiențe globale unice, cu accent pe autodescoperirea și creșterea personală. Alice Fok, șefa de propunere a clienților și marketing pentru operațiunile de la HSBC din Singapore, a explicat, de asemenea, că în Asia de Sud-Est, consumatorii cu o valoare netă mare încep să-și schimbe activitatea principală de la bogăția materială la alte experiențe mai altruiste, care au impact asupra cheltuielilor și investițiilor lor.

privirea în Deșertul Wahiba din Oman

Vorbind cu OFFWHITEBLOG în cadrul unui eveniment exclusiv HSBC Enrich List din noiembrie, Fok a adăugat că conștientizarea tot mai mare a consumului excesiv și nesustenabil a văzut, de asemenea, că obiceiurile de consum de lux se schimbă în mod incremental, îi face pe consumatori să-și reconsidere opiniile și perspectivele despre valoarea bunurilor și serviciilor. ; iar rezultatele sunt de două ori - mai bună administrare și responsabilitate pentru modul în care se folosește averea lor sau în lucrurile pe care le consumă și o abordare mai holistică a modului în care sunt abordate și nevoile lor spirituale, emoționale și mentale; prin urmare, programul Jade abordează aceste noi cerințe ale consumatorilor cu experiențe exclusive:

• Cina Da Vinci unde VIP-urile HSBC se bucură de o vizionare privată a Ultimei Cerne a lui Leonardo da Vinci, împreună cu o cină exclusivă găzduită în Bazilica din Santa Maria delle Grazie din Milano cu Cina da Vinci.
• O ședere la Svart Hotel: primul hotel din punct de vedere energetic din lume, deasupra Cercului Arctic. (De altfel, am mai acoperit hotelul înainte)
• Descoperire oceanică adâncă de 10 zile misiune la epava Titanicului
• Stă într-un cort tradițional beduin, auzind povești despre mitologia arabei care înconjoară constelațiile cu un astronom-istoric în timp ce privirea în Deșertul Wahiba din Oman

Între timp, dorința de achiziții mai ecologice a determinat și adoptarea mărfurilor de lux deținute de acum înainte, deoarece consumatorii devin mai conștienți de deșeuri și aleg să „bicicleteze”, mai degrabă decât să consume și apoi să lase mărfurile de lux să piardă în spatele plimbării. în dulapuri cu peste 40% care își vând mărfurile de lux de ocazie, cum ar fi ceasurile, la cultura platformelor de comerț electronic care s-au decupat în ultimii 10 ani, precum Vestiaire Collective, Vinted, Reboonz, Chrono24, Watchbox și Watchfinder pentru a numi câteva.

Revenind la rădăcini: importanța originii și provenienței

Este interesant faptul că lanțurile de aprovizionare logistică din ce în ce mai transparente și un număr tot mai mare de mărci Kickstarted care demonstrează o producție similară de înaltă calitate nu au dovedit o scădere a importanței țării de origine pentru mărfurile de lux. În schimb, se pare că disponibilitatea pe scară largă a produselor bine controlate și controlate de calitate a stimulat cererea de autenticitate, dincolo de definiția funcțională a „producției de înaltă calitate”. Deși BCG-Altagamma True-Luxury Global Consumer Insight Survey 2019 studiază importanța resurgentă a provenienței „realizate” dintr-o perspectivă statistică cantitativă, cu 29% din sondaj, 12.000 de consumatori importanți din 10 țări favorizând o preferință pentru „Made in Italy” - crescând cu 11% față de 2014-18 anterior și o preferință de 21%pentru Made in France, cu 3% față de anii precedenți; consensul calitativ este că „Made In” este încă o alegorie importantă pentru „suflet” - în care sufletul artizanului și al meșterului are încă o relevanță semnificativă în peisajul nostru de producție extrem de comodizat și mecanizat.

În consecință, totul, de la îmbrăcăminte până la bijuterii, a înregistrat creșteri de două cifre în centrele de producție euro-centrice, Statele Unite alăturându-se pe primele 7 țări pe locul 3, cu 4 puncte până la 12% din 2018.

Viitorul luxului

Privind în viitor, companiile de lux par a fi de asemenea investite mai mult în amonte și să pună substanță în spatele pretențiilor lor de măiestrie și durabilitate, precum și să-și sporească viteza pe piață pentru a alinia mai bine oferta și cererea și a oferi personalizare. Dar viitorul industriei mărfurilor de lux este fundamental bazat pe dezvoltarea economică continuă a Chinei.

Modul în care guvernele la nivel mondial vor gestiona inegalitatea în creștere a veniturilor va fi, de asemenea, esențial. Consumul de lux se bazează pe emanciparea socio-economică fiind percepută pozitiv de publicul larg pe spatele identificării și al credinței în posibilitatea unei îmbunătățiri de sine viitoare. Dacă mai mulți oameni își pierd optimismul, încetează să mai creadă în viitor și se retrăiesc într-o mentalitate pesimistă, orientată spre interior, bogăția ar putea fi din nou considerată ca un păcat, iar consumul de lux ca necorespunzător. Creșterea naționalismului în Europa și în alte părți este un semn de avertizare că aici nu totul este dory.

Precauții și atenție: OFFWHITEBLOG a raportat anterior că averea potențială a Chinei este iluzorie. La 17 decembrie 2019, sa raportat că valorile prestabilite de obligațiuni în China au sărit de la zero în urmă cu câțiva ani la 126.7 miliarde de yuani (18 miliarde de dolari), deși limitat la provincia Shandong, aspectul crucial este că guvernarea CCP este permisă cel puțin o companie de stat la implicit. Acestea fiind spuse, rata implicită pentru obligațiunile emise de companiile nestatale din China a crescut la un procent de 4,5% în primele 10 luni ale anului 2019, a declarat Fitch Ratings în raportul său din decembrie.

O implicitate a obligațiunilor apare atunci când emitentul de obligațiuni nu reușește să efectueze o dobândă sau o plată principală în perioada specificată. Defecțiunile apar de obicei atunci când emitentul obligațiunilor a rămas fără bani pentru a plăti deținătorilor de obligațiuni și, din moment ce implicit pe o obligație restricționează sever capacitatea emitentului de a dobândi finanțare în viitor, o implicitate este de obicei o ultimă soluție - și, prin urmare, un semn de finanțare severă suferință.

După cum s-ar putea părea, Viitorul industriei de lux depinde în prezent foarte mult de consumatorii chinezi.

От атеиста к Святости (18+) (Aprilie 2024).