Este o opinie calificată a mai multor directori de brand de ceasuri de rang, pe care nici o firmă nu o poate numi fabrică dacă nu poate gestiona afacerea de a-și face singuri scăparea. Dat fiind faptul că acestea sunt uneori numite organe regulatoare ale timpului, această propunere sună destul de rezonabil. Chiar și în povestea noastră din 2016, de Jamie Tan, despre același subiect - piesele relevante sunt reproduse aici - mesajul general implică faptul că foarte puține mărci funcționează singure. Dacă te uiți doar la componenta părului, acest număr scade în continuare.

Privind înapoi la această poveste relativ recentă (# 42) și urmărind cercetări ulterioare în acest domeniu, câteva puncte de paradoxal devin evidente. Primul este că relativ puțin este publicat pe subiectul organelor esențiale de reglare a ceasului - cuarț sau mecanic. Al doilea este că observatorii și comentatorii oferă, în mod regulat, acestui subiect scurt. Marele jurnalist Jean-Philippe Arm, scriind WatchAround în 2009, s-a ajuns la concluzia că starea producției de fir de păr nu reprezenta o mare preocupare sau interes.

Parul Nivachron în timpul producției la Nivarox FAR

„Este cel mai puțin standardizat și cel mai secret sector de producție din întreaga industrie a ceasurilor”, scrie el. „Ne-a luat câțiva ani să facem tururile, de la Geneva la Schaffhausen, de la Biel la Glashutte în Germania și până la Valdahon în Franța. Cu toate acestea, jurnalistul, care pătrunde în voalul conjugat al misterului care înconjoară o astfel de activitate confidențială și verificând studios faptele sale, este răsplătit cu ceva destul de obișnuit. Există multe și mai spectaculoase aspecte ale ceasornicăriei decât sarcina de a împărți părul de a face arcuri de echilibru. "

Cu toate acestea, Arm și WatchAround au produs o serie de povești interesante despre organele de reglementare de-a lungul anilor. Suntem îndatorați de eforturile lui - și ale altor scriitori elvețieni - în respectarea îndeaproape a producției mari și mici. Dacă nu altceva, acestea au inspirat această poveste și ne-au convins că ar trebui să analizăm acest aspect pe parcursul nu doar a unui singur număr, ci atât timp cât continuarea lucrurilor rămâne interesantă.

Cu alte cuvinte, încercați-vă pentru că Kansas este pe cale să treacă de la început.

Situația din 2019

În luarea deciziei de a revizui acest domeniu, am avut câteva motive importante, pe care le vom aborda și în avans. În primul rând, există două păruri noi în joc din acest an din partea jucătorilor importanți, iar ultimii doi ani au oferit opțiuni realiste care lărgesc sfera acestei discuții către zona de cuarț și ideile mecanice de generație următoare. Într-adevăr, va trebui să vă întoarceți la zilele temeinice ale CSEM (a se vedea secțiunea Rolex pentru mai multe detalii) și la cartelul de ceasuri care a fost pionier în componentele de siliciu; fuga Omega Co-Axial; firul de par Rolex Parachrom; unitatea de primăvară Seiko; evadarea directă dublă Ulysse Nardin; și, într-o măsură mai mică, Audemars Piguet Escapement pentru a găsi o perioadă în care am fost parte la atâtea rezultate promițătoare în arena operațiunilor de cronometrare esențiale.

Swatch Nivachron hairspring

Chiar dacă nu se întâmplă nimic din toate aceste inovații, cel puțin care poate fi realizat este faptul că ceasornicarea nu este la un blocaj. Brandurile continuă să investească în îmbunătățirea cronologilor și în îmbunătățirea propriilor standarde. Dacă nu găsiți acest lucru deznodământ, gândiți-vă la acest fel: prețul pe care îl plătiți pentru ceasurile dvs. poate contribui într-adevăr la crearea de ceasuri mai bune.

În această serie în curs de dezvoltare, ne împărțim atenția în două domenii: firele de păr în sine și evadările în general. Ambele necesită scufundări profunde în lumea arcane a ceasurilor de ceasuri elvețiene - cu o incursiune minoră în partea japoneză a lucrurilor. Deocamdată, vom aborda subiectul cel mai principal în acest domeniu: poziția dominantă a grupului Swatch în producerea firelor de păr și o forță opusă la Geneva.

Reguli științifice

Originile părului mecanic se duc până în secolul al XVII-lea, cu mult timp înainte ca oricare dintre numele celebre din ceasornicărie să fie activ. Acest lucru ar trebui să fie evident, deoarece ceasornicul nu a lovit încă un oscilator cu o frecvență setată - nu a făcut prea multe alte lucruri, dar aceasta este o poveste pentru o altă problemă (sau probleme).

Pentru ceasuri, fizicianul, matematicianul și astronomul olandez Christiaan Huygens a venit cu ideea de a folosi greutăți în mișcare liberă - pendule - pentru a regla funcțiile de cronometrare în 1656. Acest lucru profită de proprietățile oscilatorului armonic natural al pendulului. Huygens și-a dat seama că atâta timp cât un ceas este staționat, mișcările pendulului vor fi perfect regulate. O mișcare de orice fel ar perturba acest lucru, așa că a venit cu o soluție diferită pentru ceasuri - un arc plat, foarte subțire, înfășurat, cunoscut sub numele de izvor de păr sau de balans. Nașterea firului de păr, atribuit lui Huygens, este listată ca 1667 și a avut efectul puternic de a reduce ratele de eroare zilnice ale ceasurilor de la o jumătate de oră și mai mult, la aproximativ cinci minute.

Christiaan Huygens

Huygens nu a fost lipsit de concurență în acest domeniu, deoarece nu mai puțin decât Galileo Galilei a venit în mod independent cu același concept (dar nu l-a făcut niciodată), iar fizicianul englez Robert Hooke a susținut că a inventat echilibrul în fața lui Huygens.Dovezile ne spun că Huygens a folosit un foliot cu arcuri (o bară orizontală cu greutăți la ambele capete) și o roată de echilibru în combinație cu firele de păr pentru a crea o scăpare de vârf (în sine o invenție mult mai veche), astfel încât reputația lui pare sigură. Chiar și în 17^lea secol, concurența în orologie a fost în totalitate naturală.

Câteva secole mai târziu, unele dintre marile nume din ceasornicărie se aflau pe scena, iar lumea ceasurilor era împreună elvețiană și americană. În acest moment, industrializarea a condus la consolidarea producției de fire de păr. Aparent, puțini ceasornicari au considerat că merită să producă ei înșiși fire de păr, așa că a căzut la câteva ateliere specializate pentru a furniza întreaga piață. În 1895, fuziunea a cinci ateliere de primăvară de echilibru a dus de fapt la primul cartel înregistrat al industriei de ceasuri, care va fi numit Fabriques aproapessortiments Reunies (FAR) până în 1932. Fără îndoială că acest acronim va răsuna câteva clopote ...

S-a ridicat pentru a se opune acestui cartel și practicilor sale comerciale abuzive, a fost societatea Suisse des Spiraux, din Geneva, în 1898. Între timp, adevăratul viitor al echilibrului se desfășura pe măsură ce Charles-Edouard Guillaume a inventat Invar - un oțel și un aliaj de nichel cu un extrem de coeficient de expansiune scăzut. Acest lucru ar da naștere în cele din urmă lui Elinvar, aliajul preferat pentru firele de par din 1913 până în anii 1930.

Astăzi știm cu siguranță că progresele în cronometrarea mecanică - și, eventual, cronologia în general - vor rezulta din progresele științelor materiale, dar suntem în fața noastră. Înapoi la trecut mergem.

Nicht Variable und Nicht Oxydfest

Facilitatea Nivarox din Villeret

În anii 1920 Roaring, un nou cartel de ceasornicar a luat formă. A început cu crearea Federației Horlogere în 1924, urmată de Ebauches SA în 1926, apoi UBAH în 1927. Toate aceste grupuri au fost regrupate, în esență ca Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie AG, după ce vremurile bune au ajuns la un sfârșit brusc cu Marea Criză. Format în 1931, ASUAG a avut puterea guvernului elvețian și a băncilor elvețiene (ca finanțatori) în spatele său. În același timp, guvernul elvețian a analizat consolidarea suplimentară a producției de componente esențiale, inclusiv a firului de păr. Pe atunci existau doar câteva ținute în afară de FAR care produceau fire de păr. Una dintre acestea a fost mențiunea menționată mai sus de la Geneva, care a rămas funcțională până în 1956, în timp ce cel puțin patru au fost absorbite de FAR. FAR în sine a fost absorbită de ASUAG în 1931.

Următorul pas va fi cel mai cunoscut pentru colecționarii contemporani, deoarece marchează intrarea înlocuirii lui Elinvar: Nivarox. Richard Lange (da, el al lui A. Lange & Sohne) a primit un brevet pentru un nou material de par care a inclus beriliu care, din păcate, nu a fost niciodată realizat. În schimb, originarul din Basel, Reinhard Straumann (pentru care este numit resortul de la Straumann), a preluat provocarea de a face noul fir de păr. Încă o dată, compania germană, specializată în topirea vidului Heraeus-Vacuumschmelze, a fost cea care l-a ajutat să creeze aliajul de șapte metale Straumann numit Nivarox. Numele este un acronim pentru „nicht variable und nicht oxydfest”, ceea ce înseamnă, în esență, non-variabil și neoxidant. Firma lui Straumann se numește Nivarox SA, cu acționarul principal FAR.

Intrați în grupul Swatch

Sediul grupului Swatch Group

Saltând înainte un pic echitabil, în momentul în care criza de cuarț a lovit ceasuri de ceasuri elvețiene în anii '70, Nivarox s-a stabilit ca un furnizor inegalabil de izvoare de echilibru pentru întregul comerț. S-a fuzionat cu FAR și alții în 1977 pentru a deveni Nivarox-FAR, iar apoi a fost pliată într-o nouă mega-companie de ceasornicărie alături de firma sa mamă ASUAG, numită Swatch Group. Cel puțin 90% din comerțul elvețian de ceasornicărie continuă să se bazeze pe haryprings Nivarox. În afară de asta, Nivarox face parte din partea leului din firele de păr din silicon mai de niște, deoarece acestea și-au găsit drum în o mulțime de Omegas, precum și în multe alte mărci Swatch Group. Aceasta este, pe scurt, povestea modului în care o firmă a ajuns să domine piața pentru copii.

Swatch Sistem51 Flymagic cu noul fir de păr Nivachron

Ultimul capitol din această poveste este cel al modelului de păr Nivachron, anunțat anul trecut și care își dovedește deja valoarea în ceasul Swatch Sistem51 Flymagic. Spre deosebire de peliculă de siliciu menționată anterior, acesta este pe bază de titan, dar are proprietăți și avantaje foarte similare. Aceasta înseamnă că noul fir de păr este rezistent la câmpurile magnetice (cu un factor de 20 de ori peste parul standard Nivarox), este rezistent la șocuri, rezistent la uzură și la rupere (proprietăți tribologice bune) și rezistă bine la temperaturi variabile. Nu există nicio comparație oficială între parul Nivachron și cel cu siliciu (cel puțin așa cum este produs de Nivarox), dar se pare că unul va fi mai performant. Grupul Swatch și-a anunțat deja intenția de a-și echipa toate ceasurile mecanice cu fire de păr din silicon sau Nivachron, sau poate cu alte păruri de păr care încă nu au fost dezvăluite, care sunt și anti-magnetice.

Deocamdată, doar Flymagic este echipat cu noul fir de păr, dar Audemars Piguet a confirmat deja că va folosi firele de păr într-un ceas viitor. Natura acestui ceas încă nerevelat va avea, fără îndoială, toate implicațiile asupra valorii percepute a firului de par Nivachron.

Prim-plan al simplității Philippe Dufour, cu evadarea

În încheierea acestui capitol, este demn de remarcat faptul că nimeni nu cumpără vreodată un ceas pentru pedigree sau pentru eficacitatea părului său. Acest lucru nu este surprinzător, deoarece nimeni nu cumpără o mașină pe baza calității pistoanelor.Chiar și puternicul Phillip Dufour a apelat la noi hairs-uri vechi (probabil realizate din Nivarox pentru că nu) pentru ceasul său Simplicity și nu pentru că nu avea alte opțiuni. Pentru Dufour, ceea ce a contat a fost că a făcut el însuși pardoselile și le-a atașat de colecți.

Citiți partea 2 a poveștii aici.