Off White Blog
Minimalism vs maximalism în retailul de lux. Ce tendință se potrivește mai bine Chinei?

Minimalism vs maximalism în retailul de lux. Ce tendință se potrivește mai bine Chinei?

Martie 11, 2024

My Things- Book Keeping de Hong Hao. Hong este un artist chinez renumit pentru lucrările sale maximaliste

Cuvânt înainte al editorului: Minimalismul este o tendință populară artistică și culturală. La fel ca ascensiunea lui Marie Kondo, este una care vine și merge, la fel ca pantalonii scurti din denim jean. Maximalismul este o contrareacție. Evident, lucrez în mass-media și sunt extrem de conștient de o lume saturată de panouri publicitare de neon, de reclame fulgerătoare și de podcast-uri live-streaming - nu sunt opozantă minimalismului și nici nu sunt deosebit de perturbată de maximalism; tot ceea ce cer este să citesc această piesă contribuită cu o minte deschisă, deoarece îmbrățișarea maximalismului nu înseamnă să cedezi la „zgomot”, ar putea însemna la fel de probabil să evoluezi pentru a îmbrăca haosul și a prospera în ciuda acestuia.

Minimalism vs maximalism în retailul de lux. Ce tendință se potrivește mai bine consumatorului chinez?

După Marea Recesiune și un deceniu de încetinire economică, șomaj ridicat și o scădere a activității economice, sectorul financiar este în sfârșit în plină expansiune și venitul median al gospodăriei este în creștere. Circumstanțele economice au un impact profund asupra obiceiurilor noastre de cheltuieli, iar retailerii de îmbrăcăminte s-au confruntat cu rezultatele declinului economic. Timp de un deceniu, încrederea consumatorilor a scăzut din cauza falimentului sau a vânzării unor instituții financiare renumite precum Lehman Brothers și Washington Mutual, în timp ce mărcile de lux au pierdut aerul, deoarece au înțeles că rezistența lor depinde de continuitatea instituțiilor financiare. Potrivit Bain & Company, piața bunurilor de lux a scăzut „10% în SUA și 8% în toată lumea în 2009”. Dar nu numai consumatorii au simțit presiunea de a achita grămezi de montare. Marii retaileri se luptau, de asemenea, din cauza propriilor lor greșeli și a peisajului provocator al retailului. În anii care rămân în istorie ca epoca Apocalipsei Retail, companii precum J. Mendel (2018), Carven (2018), BCBG Max Azria (2017), Yohji Yamamoto (2009), Escada (2009), Christian Lacroix (2009), Gianfranco Ferre (2009) și Bill Blass (2008) au intrat în faliment, în timp ce J.Crew, JC Penney și Bloomingdale's au trebuit să închidă magazinele.


Yohji Yamamoto, designerul japonez faimos pentru creațiile sale minimaliste, a cedat crizei economice globale și a solicitat protecția falimentului în 2009

În anii de recesiune, chiar și consumatorii de venituri de top au fost nevoiți să își adapteze obiceiurile de cheltuieli, iar acest lucru a condus la o scădere critică a vânzărilor. Pe măsură ce consumatorii se adaptau la noua situație, casele de modă s-au conformat, propunându-și mai multe colecții de bază. În 2008, în culmea Marii Recesiuni, Hope Greenberg, director de modă al revistei Lucky, a subliniat că „nu se simte corect să arate lucruri care sunt excesiv de opulente sau pline de lux, având în vedere tot ceea ce se întâmplă în lume ”, În timp ce pentru Miuccia Prada minimalismul a devenit o opțiune atrăgătoare„ pentru că probabil a existat prea multă glamă și goliciune evidentă în modă ”. În același timp, pentru Vogue Sally Singer lucrurile erau clare. Lumea traversa momente grele, iar acele vremuri erau „foarte instabile”. Ea a spus că „designerii de modă sunt receptori; au antene rafinate și iese pe piste ”. Din această cauză, o estetică elegantă minimalistă a devenit reprezentativă pentru acel deceniu. Stilul străzii a fost mai puțin experimental, definit de o paletă de culori restrânsă, unde elementele de bază ale garderobei precum cămășile albe crocante și blugii au devenit capse de modă. Cumpărătorii de lux au cerut modele subestimate în loc să-și afișeze bogăția prin excese, ornamentație și logo-uri.

Sunt corelate îmbrățișarea lui Gucci de maximalism și reînviere ulterioară?


Rise of Minimalism

A fost deceniul lui Phoebe Philo la Celiné, ascensiunea Apple și magazinele lor neclintite, întoarcerea tatălui minimalismului anilor '90 Helmut Lang și ascensiunea unor designeri care au atenuat anonimatul deliberat precum Comme des Garcons și Jil Sander. Însă, după un deceniu de restricții și eleganță subtilă, moda a îmbrățișat frivolitatea, materialismul, exuberanța, culorile bogate și designurile ornamentate. Datorită căsătoriilor transnaționale, națiunilor multi-etnice, economiei puternice, noului ales președinte al SUA și ideologiei sale maximaliste și ascensiunii noului super consumator în China, maximalismul a preluat. Acest fenomen puternic și colorat a luat pasarelele internaționale de furtună. O tendință veselă, eclectică, perfectă pentru epoca „InstaAge” a făcut posibilă întoarcerea maximalismului. Designeri locali precum Johanna Ortiz, Monique Lhuillier și Leal Daccarett au fost catapultați în centrul atenției datorită stilurilor lor grele ornamentate, a pasiunii pentru rufe și a dragostei pentru culorile îndrăznețe. A fi discret nu mai era o opțiune, deoarece întreaga lume țipă cu fervoare pentru optimism și individualitate. Rozul milenial era în tendință peste tot, în timp ce publicul de modă îmbrăca o filozofie incluzivă. Anna Sui, Dolce & Gabbana, Peter Dundas și Roberto Cavalli au reînviat mantra mai mult și mai mult și ne-au oferit o estetică plină de îmbrățișare, strălucitoare. În lumea luxului, patronul mișcării de reînviere maximalistă a devenit directorul creativ al lui Gucci, Alessandro Michele.Modelele sale exprimă individualism, extravaganță și excentricitate, iar Kering a renovat marca sub echipa Marco Bizzari-Alessandro Michele. Datorită noului model de leadership, Gucci a devenit cel mai vândut brand din portofoliul Kering. Conform declarației anuale de venit din 2018 a lui Kering, Gucci a înregistrat recorduri, înregistrând o „creștere excepțională cu 36,9%” și venituri de peste 8 miliarde de euro. Regiunea Asia-Pacific a înregistrat o cifră de creștere de 45,0%. În general, acest lucru arată că, chiar dacă încetinirea economică a Chinei este alarmantă pentru casele de lux, grupul Kering nu pierde impulsul. Succesul lui Kering și Gucci are o mare legătură cu comercializarea sa pentru milenii chinezi și consumatorii de gen Z. „Clanurile Moonlight” (tineri consumatori chinezi care își cheltuiesc întregul salariu pe obiecte de lux) sunt notorii pentru apetitul lor pentru produsele de lux și noua direcție creativă a lui Gucci răspunde nevoilor lor. Datorită progreselor tehnologice de remarcat și a utilizării platformelor de social media, această generație a îmbrăcat o formă mai vizuală, senzorială, de maximalism. Acești nativi digitali își construiesc și își exprimă moda și identitatea socială prin ținute elaborate și încearcă să-și eclipseze colegii achiziționând cele mai noi îmbrăcăminte și accesorii. Căutarea lor continuă pentru noutate îi împinge să consume modă și tendințe la o viteză nerezonabilă. După ce și-au umplut garderoba cu elementele de bază (de exemplu: Louis Vuitton Neverfull, Chanel Boy Bag și Hermès Birkin), se îndreaptă spre piese noi și înfăptuite. Această tendință maximalistă are la bază ascensiunea Chinei ca putere economică, militară și politică.

Etnica originară din Guangzhou, eticheta cu numele Vivienne Tam îmbrățișează maximalismul

Tendințe maximaliste chineze

Potrivit The Diplomat, „noul spirit al maximalismului” al Chinei este „alimentat de credința lui Xi într-o renaștere a Chinei”, fiind o deviere de la „admonirea lui Deng Xiaoping” la „păstrarea unui profil scăzut” (taoguang yanghui, 韬光养晦) ”(). Pe măsură ce China se ridică la statutul de putere globală majoră, extinzându-și sfera de influență, consumatorii chinezi se transformă naționalist și mândru de rădăcinile lor culturale. Eticheta „Fabricat în China” nu mai este un produs rece sau sinonim cu produse ieftine de calitate scăzută. Simbolurile culturale, imprimeurile expresive (dragoni) și culorile puternice (roșu și galben) care simbolizează identitatea specifică a consumatorului chinez devin declarații contemporane de modă. Această îndrăzneală și exuberanță se traduce și în modă, unde în loc de mesaje subestimate, designerii propun avangardisme, designuri eclectice. ADN-ul tehnologic și inovator din China alimentează și experimentarea. În 2017, compania chineză PEAK Sport a introdus primul cizme de baschet tipărit 3D din lume și prin utilizarea cloud computing, robotică și tehnologii de vârf, producătorii locali și-au îmbunătățit capacitățile de fabricație digitală. În plus, există planul „Made in China 2025” (MiC2025) cu modelul său ambițios. De la AI până la tehnologia de imprimare 3- D, sectorul de producție al țării va fi revoluționat prin utilizarea de mașini și roboți computerizați de înaltă performanță. Acest plan de schimbare a jocurilor are potențialul de a perturba sectorul luxului și China înțelege prea bine avantajul său competitiv. În afară de aceasta, întreprinderile deținute de străini cu un potențial indiciu la capacitățile Chinei, deoarece aduc produsele și serviciile lor inovatoare pe piața asiatică. De exemplu, Allbirds Inc - startup-ul de sneaker californian care a luat Silicon Valley by storm deschide primele magazine din China și face parteneriat cu Alibaba pentru a vinde pantofi pe platforma Tmall. Potrivit lui Tim Brown, co-fondator și co-CEO al Allbirds, compania este dornică să aducă „sensibilitatea proiectării și inovația materialelor naturale premium în China”. Allbirds este unul dintre startup-urile străine care speră să-și facă o notă în China. Aceste nuanțe au lăsat o amprentă asupra industriei de retail din China, schimbând abordarea artistică către maximalism. Mai mult, dorința de emoție, conectivitate și încântare au împins moda chineză într-o epocă de opulență și suprasarcină senzorială. Aceste nuanțe au lăsat o amprentă asupra industriei de retail din China, schimbând abordarea artistică înapoi spre maximalism. Mai mult, dorința de emoție, conectivitate și încântare a împins moda chineză într-o epocă a opulenței și a supraîncărcării senzoriale. Particular Fever, Vivienne Tam și Christine Lau au respins simplitatea în favoarea unui melanj de elemente excentrice și auditive.


Particular Fever TMall Show, China

Particle Fever este un brand de lux de atletism care este contemporan datorită abordării sale la modă de confort și stil. Modelele colorate sunt potrivite perfect pentru fetele chineze cărora le place aspectul „model off-duty”. Imprimeurile îndrăznețe și culorile puternice reprezintă o sărbătoare a maximalismului, fiind alegerea ideală pentru cei care optează pentru îmbrăcăminte activă în loc de strălucirea din școală veche. Nativă din Guangzhou, Vivienne Tam este regina auto-exprimării și caracterului distinctiv. Pentru Tam, mantra „mai mult este mai mult” se potrivește ca o mănușă, iar ea îmbrățișează grafică și nuanțe puternice, cu o ușurință care l-a determinat pe Vogue să afirme că Colecția Color of Love a fost „o explozie veselă de imprimare și culoare”. Christine Lau este despre toate imprimeurile neconvenționale și desenele funky. Îmbrăcămintea ei este obraznică și la modă, foarte în concordanță cu estetica Manga.

Pe măsură ce designerii casnici devin mai puțin restrictivi și mai experimentali, ei susțin o mantră maximalistă care se adresează tinerilor consumatori chinezi.Pe de altă parte, tinerii consumatori reflectă acest curent în tendințele de stradă care devin mai vizionare și de top. Relația simbiotică dintre vedetele stilului de stradă și designerii locali a contribuit la încrucișarea streetwear și la renașterea logo-urilor flashy. Având în vedere aceste circumstanțe, nu este de mirare că mileniile chineze au părăsit zilele minimalismului lowkey în trecut.

Despre autoare: Adina Laura Achim este o Campioană pentru Femeile Împuternicite pentru Femeie pentru schimbare, autor publicat, jurnalist și director de relații publice. Lucrarea ei editorială a apărut în unele dintre cele mai cunoscute publicații de modă și stil de viață din lume: Style South China Morning Post, Jing Daily, L'Officiel, Cosmopolitan, Buro 24/7, Grazia, Revista Societății, Fashion TV, Revista ZINK) și a fost tradus în engleză, română, spaniolă, slovenă, bulgară, armeneză și rusă.

Articole Similare