Off White Blog
De la Hatebeast la Hypebeast: Procese și 30 de ani mai târziu, Streetwear i-a depășit pe Louis Vuitton și Gucci

De la Hatebeast la Hypebeast: Procese și 30 de ani mai târziu, Streetwear i-a depășit pe Louis Vuitton și Gucci

Martie 28, 2024

Croitorul Daniel Day, numit Dapper Dan, a fost un pionier al îmbrăcămintei stradale atunci când a încorporat motivele mărcii de lux, prin crearea de jachete de blană „bootleg”, prin adaptarea genților de îmbrăcăminte de marcă, creând o tendință de succes comercial. În cele din urmă a fost trimis în judecată, magazinul său închis, iar astăzi, am ajuns în cerc complet, cu Gucci omagiat creației sale originale din anii 80. El apare în NYT ca urmare.

Este oficial, industria luxului se află la intersecții - de la marile conglomerate de ceasuri care se luptă să-și găsească piciorul până la marci mari de modă care colaborează cu mici mărci contracultură pentru supraviețuire și relevanță, directorii de marcă de lux vor găsi să ceară unul crucial întrebare - într-o industrie plină de moștenire, tradiție și clasicism, cum privim înainte fără a trăda aceste valori? Mai important, cum asigură mărcile supraviețuirea comercială apelând la o generație mai tânără de cumpărători, fără a înstrăina vechile gărzi?

În primul rând, trebuie să înțelegem definiția fenomenului pe care urmează să-l explorăm. Ce este un hipebeast? Conform dicționarului urban, este o persoană care urmează o tendință de a fi cool sau cu stil. O persoană care poartă ceea ce este îmbrăcat, colectând îmbrăcăminte și accesorii pentru unicul scop de a impresiona pe ceilalți.


Născut din East-Coast (adică din California), Skate and Surf culture, Streetwear și-a început rădăcinile cu tricouri de bază și denim în cele din urmă îmbrăcate cu logo-uri grafice și motive pionierate de mărci japoneze A Bathing Ape și Supreme. Astfel, cu sinergia acum evidentă între brandingul de prestigiu și etichetarea proeminentă (dacă este satirică), unul poate începe să înțeleagă de ce combinarea culturilor între îmbrăcămintea stradală și moda înaltă era inevitabilă.

De la Hatebeast la Hypebeast: Procese și 30 de ani mai târziu, cultura Streetwear a depășit Louis Vuitton și Gucci

La 19 ianuarie 2017, Guy Trebay a susținut în New York Times că „Poate că Louis Vuitton ar fi trebuit să rămână dușmanii cu suprema” - El și-a amintit un proces în 2000, când Louis Vuitton l-a dat în judecată pe Suprem cu un ordin de încetare și desist, atunci când eticheta de îmbrăcăminte stradală s-a prăbușit. monograma lui Louis Vuitton de pe puntea lor de skateboard. Nu vor ști prea puțin că, puțin sub 20 de ani mai târziu, Louis Vuitton ar fi predat de bună voie ADN-ul lor prețios al mărcii și s-ar alătura voluntar la îmbrăcămintea de prestigiu cu îmbrăcăminte de stradă diavolă, în ultima colecție de iarnă a bărbaților din Louis Winter Vuitton.

Apropiere culturală? Războiul Culturii? Sau doar cultură simplă? Scurt istoric asupra influenței Streetwear asupra modei

În anii '80, un designer de pe străzile Harlem a devenit notoriu pentru aspectele sale de streetwear - Daniel Day, mai cunoscut sub numele de Dapper Dan, a fost un croitor legendar care avea să confecționeze piese la comandă pentru rapperul și sportiva clientelă cu logo-uri din multe dintre cele mai importante modă. Marci. Design-urile sale au avut o asemenea popularitate, cu plăcerea sprinterului olimpic Diane Dixon (și a altor celebrități de divertisment notabile), încât boutique-ul său a fost în cele din urmă dat în judecată din existență în 1992.


Colecția Gucci Cruise 2018. Imagine: instagram Gucci

Colecția Gucci Cruise 2018. Imagine: instagram Gucci

26 de ani mai târziu, Gucci a aruncat o privire în colecția lor Cruise 2018, care părea să fi fost scoasă un design de croitorul Harlem și mulți de pe internet s-au aruncat rapid pe casa de modă, inclusiv sprinterul Dixon pentru care Dapper Dan a creat celebrul geacă de blană cu mâneci pufoase cu monogramă Louis Vuitton (mai degrabă decât Gucci-urile care se împletesc).

„Acordă-i credit lui @dapperdanharlem El a făcut-o ÎNTREPRIND în 1989!” - Diane Dixon pe Instagram


Ca răspuns la irina pe internet, Gucci a lansat o declarație - „Noua prezentare de modă a croazierei„ Renașterea ”lui Gucci a inclus trimiteri la perioade de revitalizare care au cuprins multe epoci diferite, în special Renașterea europeană, anii '70 și '80. Colecția a cunoscut și o continuare a explorării culturii faux-real a lui Alessandro Michele, cu o serie de piese care joacă pe sigla și monograma Gucci, inclusiv o geacă bombardă cu mâneci pufoase din anii 1980, într-un omagiu adus lucrării renumitului croitor Harlem Daniel. Ziua „Dapper Dan” și sărbătorirea culturii din acea epocă în Harlem. ”

Într-adevăr, Alessandro Michele l-a etichetat pe Instagram după ce nu a luat legătura cu Dan într-o legendă de instagram spunând: În interiorul colecției # GucciCruise18 de #AlessandroMichele, un aspect care sărbătorește un stil iconic al culturii modei hip-hop din anii 80 - o geacă de pluș cu mâneci pufoase monogramate în motivul GG. Legendarul croitor Dapper Dan @dapperdanharlem a influențat tendința, făcând astfel de piese personalizate pentru rapperii și clienții săi sportivi din logo-uri de la case de modă faimoase, inclusiv #Gucci. Într-un omagiu adus lui Dapper Dan, acest sacou purtat cu blugi și cu o cască de lurex este flancat cu un tricot cu dungi, cu broderie cu cusături încrucișate, pantaloni scurți din bumbac și o rochie de georgette cu detalii de trompe pentru oaseil.

Fiind „influencerul” inițial (astăzi, un termen derogator care descrie „bloggerii” instagram wannabe), atât de puternică a fost viziunea lui Dan încât, în cei 10 ani în care a operat Dapper Dan's Boutique, a transformat un profit ordonat, care a încurajat genți de îmbrăcăminte de la Gucci, Louis Vuitton și Fendi pe care apoi i-a tăiat și croit în haine de blană croite și costume ascuțite. La înălțimea popularității sale, Dan a început să-și ofere abilitățile sale personalizate pentru a detalia auto cu servicii pentru autoturisme cu monograme și logo-uri ale unor mărci de modă de lux. A fost o privire care a călătorit prin reclame din gură și pe jos (clienții săi), care a atras atenția de la rapperi la cele mai nesăbuite personaje - într-un act de adevărată contracultură, Dapper Dan și-a însușit simboluri luxoase de bogăție pentru consumatori. cine altfel nu și-ar putea permite (NYT are o piesă de profil excelentă în Daniel Day, check it out). Acestea fiind spuse, în timp ce se pare că stilul său de artă „piratat” ar fi în cele din urmă adoptat de genul Balenciaga, Louis Vuitton și Gucci, adevărul este că lumea modei și-a găsit adesea inspirația pe stradă.

În beneficiul lui Gucci, lecțiile de istorie nu se pierd asupra lor (ca fiind potrivit unui brand de patrimoniu bun), mai degrabă decât să-l dea în judecată pe artistul din New York, „Trouble” Andrew, în uitare pentru vânzarea de articole false GucciGhost, Alessandro Michele a cooptat artistul în marca, lansând GucciGhost ca o colecție de capsule în 2016. Pentru Cruise 2018, Michele Gucci și-a piratat pirații cu scrisuri greșite pe produsele Gucci faux prin adoptarea etichetei „GUCCY” pe produsele Gucci autentice - la ce vor urma pirații do? A da in judecata? A fost o mișcare care a fost incredibil de meta și stradă incontestabilă; Acum 10 ani, nimeni nu s-ar fi gândit că un brand de modă va fi capabil să câștige vreodată o luptă pe stradă.

Și totuși, de ce ar trebui să surprindă pe cineva că lumea modei și-a găsit inspirația și muzica în lucrurile de zi cu zi? În mare măsură ciclică, asumarea lui Louis Vuitton de la „Bag” de cumpărături „China” (astfel numită pentru imigranții chinezi care le-au folosit pentru a transporta articole) în 2007 a găsit o nouă interpretare în Balenciaga de această dată, trolling lumea modei cu geanta lor de cumpărături thailandeze (în mod obișnuit văzuți în Bangkok erau cumpărători la diferitele piețe thailandeze le-ar purta .. veți avea rost).

În imaginea din stânga: Geantă de cumpărături Louis Vuitton. Dreapta;

În imaginea din stânga: Geantă de cumpărături Louis Vuitton. Dreapta; Geantă de cumpărături „Chinatown” popularizată de imigranții chinezi

2001: Un curs de coliziune între Louis Vuitton și Streetwear

Cum face o moștenire Malletier adică trunchiul a devenit un colaborator cu un brand de streetwear infuzat cu rebeliunea edgy a culturii indie de skateboard? Încet. În 2001, atunci directorul creativ Marc Jacobs a prezidat una dintre cele mai non-epocile Louis Vuitton din istoria casei. Jacobs a început să lucreze cu designeri precum Stephen Sprouse, Murakami și Yayoi Kusama pentru a reinterpreta și a crea creativitate cu motivele semnătului mărcii. Până la acel moment, orice modificare sau „denigrare” percepută a logo-ului a fost mare, nu în concordanță cu principiile de branding, dar Jacobs a reușit să-și convingă șefii și rezultatul a fost un Louis Vuitton renăscut pentru o audiență mai tânără, nu mai este domeniul. a doamnelor albe înstărite ale timpului liber; Potrivit lui, Louis Vuitton a făcut 300 de milioane de dolari din colaborare și casa și-a dat seama: hei, dacă nu a fost spartă, de ce să o rezolvi?

Marc Jacobs cu Murakami la lansarea Cherry World

Marc Jacobs cu Murakami la lansarea Cherry World

Cherry World of Takashi Murakami, o colaborare cu Louis Vuitton

Cherry World of Takashi Murakami, o colaborare cu Louis Vuitton

Kim Jones este probabil cel mai influent designer despre care nu ai auzit niciodată. Manevrarea străzii și a modei înalte cu panache egală nu este un set de competențe de care mulți designeri sunt capabili. Un entuziast și colecționar de streetwear, Jones, absolvent al MA din Central Saint Martins, și-a dezvăluit pentru prima dată eticheta de nume în 2003 cu o colecție inspirată din cultura rave din anii 90 - genul de contracultură subterană adiacentă cu petrecerea de skateboarding, underground. Anul următor, Umbro de Kim Jones s-a ocupat de îmbrăcămintea sportivă unde a fost pionier în conceptul de „athleisure” - un pilon major al filozofiei streetwear - articole de îmbrăcăminte destinate skateboarding-ului și a vieții active - adidași de design și pompă de moda împerecheată cu imprimeuri jucause adăugate fler de stradă. la o îmbrăcăminte sportivă la modă. Până în 2006, a fost distins cu premiul Designer al Anului pentru bărbați de către British Fashion Council, cu diferitele sale look-uri: costume cu adidași, treninguri de atletism și paltoane puffer, el a fost telegrafic pasiunea sa pentru îmbrăcăminte stradală, de la high street la high fashion. Când Kanye West a lansat linia de îmbrăcăminte Pastelle în 2008, Jones a condus și el acel proiect - culorile și flerul neon, semnătura sensibililor sărtoriali ai lui Kanye a fost demonstrată cu capabilitate de Jones. La fel ca Dapper Dan, care te poartă pe un interpret de hip hop din lista Astil se află la 100 de puncte pe stradă. Părăsindu-și poziția de director de creație la Dunhill, Kim Jones s-a alăturat lui Louis Vuitton în 2011. Acolo și-a împrăștiat atingerea sfidă cu punk, hype și cultură, lucrând cu Kiro Hirata - adăugând o notă artizanală la îmbrăcămintea stradală prin meșteșugul japonez de denim de patch sauBoro. Perspectivele internaționale ale lui Jones cu copilăria din Botswana până în Tanzania îi permit avantajul unei multitudini de motive pe care culturile afro-americane le-ar găsi atractive. După Hirata, Jones a lucrat cu Hiroshi Fujiwara, încorporând mai multe elemente de streetwear în Louis Vuitton.

"Am luat ADN-ul mărcii și îl perfuzez cu altceva pentru a crea emoție, unii critici spun că doar sar pe bandwagon, dar de fapt nu sunt, am făcut întotdeauna parte din ADN-ul meu." - Kim Jones către South China Morning Post

mrkimjones instagram: Louis Vuitton X Fragment în curând @fujiwarahiroshi fotografiat de #pieterhugo

mrkimjones instagram: Louis Vuitton X Fragment în curând @fujiwarahiroshi fotografiat de #pieterhugo

Dezbaterea critică privind îmbinarea etichetei streetwear și a mărcii de lux este încălzită; astfel, OFFWHITEBLOG a decis să vorbească cu Mark Sabotage, un cunoscut artist de tenis din Singapore și pasionat de streetwear despre dezbaterea care înconjoară estomparea liniilor dintre street and high fashion.

„Exista o linie clară între lux și stradă, care apoi a devenit neclară și acum este aproape inexistentă. Cu această colaborare, acum este evident. Pentru mine, aceasta este o adevărată marcă în cărțile de istorie când cultura străzii a ajuns la putere, la fel ca hip hop-ul a devenit coloana sonoră a Americii Albe, încet la începutul anilor 2000 și mai ales când a fost creat Eminem. " - Mark Sabotage aka SBTG

Deci nu credeți că se vinde? Nu este această cultură despre individualitate și independență (dacă nu rebeliune)?

Supreme are 20 de ani mai mult, iar oamenii care, la începutul unor astfel de culturi, au crescut pentru a fi o parte a puterii în orice industrie ar fi. Și aș crede că Kim Jones face parte din această cultură. Deci, pentru mine, este o progresie firească.

Lumea se schimbă, bastoanele sunt trecute, iar tinerii sunt mai la putere acum, în urmă cu 20 de ani în urmă. Atât de multe mărci „vechi” vor să proiecteze acum o imagine mai tânără.

Gone este culoarea maronie Louis Vuitton și vine în schema distinctă a culorilor roșii.

Gone este culoarea maronie Louis Vuitton și vine în schema distinctă a culorilor roșii.

Nu beneficiază acest LV din punct de vedere comercial și îl doare pe Suprem în ceea ce privește creditul de stradă?

Eu personal nu mă simt așa. Exista o linie clară între lux și stradă, care apoi a devenit neclară și acum este aproape inexistentă. Cu această colaborare, acum este evident. Pentru mine, aceasta este o adevărată marcă în cărțile de istorie, când cultura străzii a ajuns la putere, la fel ca hip hop-ul a devenit coloana sonoră a Americii Albe, încet la începutul anilor 2000 și mai ales când a fost creat Eminem.

Așadar, nu este vorba despre etichete de marcă ale oamenilor bogați față de skateboarders nonconformiști - aceasta este mai mult ca evoluția naturală a două culturi care se unesc, nu a existat niciodată un „război al culturii”?

Da, este observația mea de când am devenit parte a culturii încă din ziua 1. Unii consumatori o pot lua personal și se simt trădată, dar cu adevărat, istoria se întâmplă oricum cu sau fără consimțământul tău. Kim Jones are un fond de cultură de stradă profundă, iar acum a ajuns la putere și, odată cu ea, dreptul de a apela la focuri. Patinajul a contribuit la modă mai mult decât crede toată lumea. Îmbrăcămintea de stradă a batjocit luxul în multe feluri în anii 90, a făcut spoofe. Skateboarding-ul este geneza atâtor lucruri, pantofii Vans au rădăcini de skate și acum lumea îi poartă.

Propriul de marfă „Charlie 101” al domnului Sabotage, adaptat dintr-o poștă vintage și o geantă Birkin.

Proprietatea de marfă „Charlie 101” a domnului Sabotage, adaptată dintr-o poștă vintage și o geantă Birkin.

Pentru a obține perspectiva asupra modului lucrurilor, OFFWHITEBLOG a vorbit cu Jasmine Tuan, director de creație la Brandmama Pte Ltd și co-fondator la FrüFrü & Tigerlily pentru a auzi ce crede despre colaborarea Louis Vuitton x Supreme.

Brandurile joacă puternic pentru a se menține relevante. - Jasmine Tuan, Brandmama Pte Ltd

Cine credeți că beneficiază mai mult? Louis Vuitton sau Suprem?

Este similar cu H&M x Margiela, Marni, Balmain; Colaborarea este un alt mod de a crea hype, zumzet media care la rândul său se transformă în hype și profit.

Jasmine Tuan, director de creație la Brandmama Pte Ltd și co-fondator la FrüFrü & Tigerlily; De asemenea, a fost director general al Blackmarket-ului acum defunct, dar de succes critic

Jasmine Tuan, director de creație la Brandmama Pte Ltd și co-fondator la FrüFrü & Tigerlily; De asemenea, a fost director general al Blackmarket-ului acum defunct, dar de succes critic

Dar dacă profitul este obiectivul, ce se întâmplă cu creditul de stradă?

Pentru a susține orice marcă, aveți nevoie de bani și flux de numerar. Când este ultima dată când un fan suprem a cumpărat un articol suprem? Când este ultima dată când un fan LV a cumpărat un articol LV?

Deși ambele mărci au urmări puternice, oamenii ar putea înceta să intre într-un magazin suprem sau LV pentru a face cumpărături pentru gama lor obișnuită sau pentru a-și urma noua colecție, dar ar merge din nou să viziteze mărcile pentru o astfel de colaborare, deoarece există un motiv nou pentru a cumpăra ceva nou. și limitat.

Unii chiar consideră că sunt investiții, deoarece știu că prețurile vor crește și pot aduce profituri și profituri. Este o mișcare inteligentă pentru a agita zumzetul media și vânzările. Edițiile limitate s-au dovedit că funcționează - colaborările H&M Balmain, Marni, Margiela, Valentino sunt înfăptuite de prima zi. Astăzi, oamenii le mai vând la un preț mai mare, indiferent dacă sunt purtate o singură dată sau nou. Simplu pentru că nu le mai puteți introduce pe piață.

Așadar, întregul punct al uzurii de stradă „contra-cultură” este irelevant? Nu mai există revoltă? Brandurile au câștigat?

Încă există și este foarte relevant. Doar că câțiva dintre aceștia au încă mintea lor și nu sunt afectați de hype-ul social media. Brandurile joacă puternic pentru a se menține relevante.

Louis Vuitton l-a dat în judecată pe Supreme pentru a opri producția și vânzarea platformei de skateboard LV. Este de remarcat faptul că, în locul paletei de culori maro, Louis Vuitton a adoptat în schimb culoarea roșie a Supremului. De asemenea, un pachet original de 2000 Supraveghere LV tocmai vândut pe eBay pentru 10.000 USD. Bate asta cu un băț.

Louis Vuitton l-a dat în judecată pe Supreme pentru a opri producția și vânzarea platformei de skateboard LV. De remarcat este faptul că, în loc de paleta de culori maro, Louis Vuitton a adoptat în schimb culoarea roșie a Supremului. De asemenea, un pachet original de 2000 Supraveghere LV tocmai vândut pe eBay pentru 10.000 USD. Bate asta cu un băț.

Nevoia de a face apel la generația mai tânără nu este unică modei, industria ceasurilor suferă, de asemenea, supărare și reînnoire

Într-adevăr, direcționarea către următoarea generație (dacă nu o generație mai tânără) de consumatori bine finanțați nu este un fenomen unic pentru industria modei. De asemenea, industria ceasurilor își găsește drumul în una dintre cele mai lungi perioade de contracție a pieței din istoria recentă.

În 2016, Patek Philippe a setat limbi care pariau când au lansat cel mai „improbabil ceas Patek Philippe” vreodată - Calatrava Pilot Travel Time Ref. 5524. Potrivit CEO-ului Thierry Stern, noua noutate a fost menită să atragă atenția dintr-o generație de noi consumatori de ceasuri care „nu erau interesați de ceasul tatălui lor”, deși brandul a atras un oarecare similitudine pentru apropierea sa de o altă fabrică, Calatrava Pilot Travel Time a fost un succes comercial, atât de mult, încât în ​​acest an, Patek Philippe a lansat în SUA doar ediția limitată 5522A, Calatrava Pilot, ca parte a sărbătorilor pentru marea expoziție Art of Watchmaking. Și nu doar Patek Philippe, branduri precum Corum încep să apeleze la un public mai tânăr, cu ceasuri distractive Bubble și colaborări cu designeri.

Adevărul este, oricare ar fi realitățile comerciale în orice industrie, va exista întotdeauna un apel de clarificare pentru „onestitate” și o înrădăcinare a mărcii. Deocamdată, pe o piață extrem de cinică, nu există nici o îndoială că colaborările sunt succese comerciale. Dar rămâne de văzut dacă colaborările sunt calea de urmat, până la urmă, există încă o cerere de autenticitate. Sigur, vor exista cereri de Suprem pentru articole Louis Vuitton, dar există o șansă foarte bună ca afecțiunii lor de culoare puristă, care, de obicei, să facă coadă în afara flagship-ului suprem din New York, nu sunt aceiași oameni care sunt în linie la magazinele Vuitton. Acești rebeli creează un „produs” nebănuit în virtutea puterii lor în calitate de agenți de tendință, mai degrabă decât urmăritori de tendințe , singuri stau ca templieri ai conceptului de credibilitate stradală.

Acestea fiind spuse, trăim într-o epocă foarte unică, în care marile mărci au încetat să mai urăscă hipebeastul și le-au îmbrățișat; Cu toate acestea, hipebeastul este separat de o creatură nouă - Hautebeast; acest Hautebeast este în noi toți (cel puțin iubitori de bunuri de lux și produse de prestigiu).

Articole Similare