Off White Blog
Antoine Pin, Bvlgari, directorul principal al importanței asumării riscurilor

Antoine Pin, Bvlgari, directorul principal al importanței asumării riscurilor

Martie 12, 2024

În timpul discursului de deschidere al CEO-ului Bvlgari, Jean Christophe Babin, am fost oficial prezentați lui Antoine Pin, noul director general al unității de afaceri Watch Bvlgari în cadrul inauguralei LVMH Watch Week 2020 din Dubai.

Un veteran al industriei de ceasuri de peste 25 de ani, Pin a petrecut patru ani ca manager de vânzări junior în marca LVMH TAG Heuer, înainte de a se muta la înaltul bijutier Boucheron în 1998, ca director de marketing al mărcii. S-a întors la LVMH, conducerea diviziei de marketing Zenith și apoi pozițiile ulterioare în cadrul grupului, în calitate de director general al diviziei Watch & Jewelery din Marea Britanie, înapoi la TAG Heuer Japonia, în funcția de director general și, în sfârșit, în direcția Bulgariei pentru Greater China și Australia.


Antoine Pin, director general al prezentărilor Bvlgari cu privire la importanța asumării riscurilor și a investițiilor în Serpenti Seduttori Tourbillon

„Săptămâna de veghe” a LVMH (din punct de vedere tehnic trei zile) umple absența primului ianuarie în 10 ani fără un târg de ceasuri elvețian. Este o ocazie importantă pentru siguranță și OFFWHITEBLOG / World of Watches are ocazia să vorbească cu Antoine Pin despre noua direcție și tendințele globale care conturează strategia de ceasornicărie Bvlgari în anii următori.

Aveți experiență în ceea ce privește TAG Heuer și Zenith în țări precum Japonia și China, iar acum, având în vedere situația actuală a ceasurilor și a pieței globale de lux, ce faceți din Bvlgari și succesul continuu (în special cu ardezia sa de recorduri mondiale )?


Datorită LVMH, am avut șansa să mă confrunt cu mulți clienți diferiți și să am aceste tipuri de experiențe, este extrem de util atunci când necesită o perspectivă globală. În primul rând, știți cât de importantă este apropierea de client. În continuare, nu uiți niciodată că vor trece vremurile grele: am fost în Anglia în timpul crizei financiare. Am fost în Japonia în timpul cutremurului. Am fost în China, în timpul luptei împotriva corupției; și toate cercetările au promis că va fi un dezastru. Cu toate acestea, noi (Bvlgari) am avut întotdeauna capacitatea de a ne crește cota de piață sau vânzările și de a posta creșterea pe diferitele piețe, deoarece există întotdeauna un apel pentru propuneri atractive, atât în ​​ceea ce privește produsele, cât și experiențele și cred că numele jocului este capacitatea noastră de a ne gândi cu adevărat la noi înșine cu ochii consumatorului - în general luptăm împotriva neplăcerii.

Este interesant faptul că astăzi, Bvlgari este în așteptare constantă de a furniza un fel de noutate record mondial, pentru că simt că este o modalitate de a combate complicația. Adică, dacă toată lumea ne așteaptă să venim cu ceva care este din nou unic în performanță sau rupe încă o etapă etc, ne obligă să ne provocăm pe noi înșine și am impus această disciplină în cadrul echipelor și echipele sunt dornice să folosiți acest lucru ca un instrument pentru a se împinge. Nu spun că ar trebui să creăm continuu un alt record mondial în modul în care am făcut-o, pentru că trebuie să surprindem și că vor fi ani în care nu vom bate niciun record mondial, dar nu înseamnă că nu vom surprinde clienții și fanii noștri într-un mod diferit. Eu cred că filozofia lui Bvlgari este cea potrivită - Aceasta este esența luxului: încântarea clienților este ceva complex, dar oricând dezvoltăm o idee care ar încuraja oamenii să vină la magazine pentru a descoperi produsul sau pentru a se bucura de un moment special, am avut succes. Apoi, costul pentru aceasta este capacitatea mărcii de a-și asuma riscuri și faptul că trebuie să ne oferim spațiu pentru a eșua.


Vorbind despre spațiul de eșec și capacitatea de riscuri, vă asumați mai multe riscuri atunci când majoritatea mărcilor se întorc doar la arhive - ce vă oferă încrederea de a redefini regulile de ceasornicie pe care Bvlgari le-a făcut constant?

Cred că două lucruri. În primul rând, suntem un brand care a împins mereu limitele. Bvlgari a creat piesele de bijuterii din China (porțelan). Am creat ceasuri din aluminiu, am creat chiar și un ceas post-vânzare special pentru clienții care și-au trimis ceasurile pentru service. Am făcut și ceasuri digitale digitale de aur în anii 70. Există o tradiție a inovării și a propunerii de produse neașteptate, care desigur îi asigură pe cei mai puternici susținători ai noștri. Cu Bvlgari, percepția este că prezentăm mereu ceva nou și diferit.

În continuare, vă aflați într-un mediu propice pentru inovare. Suntem conduși de un CEO care nu riscă avers și acest lucru ne oferă un avantaj imens. Această inițiativă și întâmpinarea riscului înseamnă că îndrăznim să fim creativi și experimentali. Există momente în viața unui manager în care uneori îți meditezi riscul și spui: „O, am investit acești bani și ce se întâmplă dacă eșuăm? Ce se întâmplă dacă am paria pe această inovație pentru a ne atinge ținta sau obiectivele sau pentru a obține veniturile anului, ce se întâmplă atunci când nu reușim? ” Acestea sunt momentele în care sunteți zguduit personal, dar nu dintr-o sursă externă.

Cred că este o abordare solidă pentru a echilibra întotdeauna oportunitățile și investițiile, dar trebuie să fii conștient de riscuri ori de câte ori iei inițiativa. Însă cultura companiei și natura CEO-ului nostru, fac destul de ușor să ia decizii riscante și să le fi dat seama de succesul acesteia.O consider o adevărată binecuvântare în industria noastră.

Vorbind de a lua inițiativă, există o ierarhie nerostită în ceasornicarie - unii sunt specialiști în cronografii, alții în ceasuri de ceas ultra-subțiri, unii în turbine, Bvlgari a plecat și le-a făcut pe toate în Octo Finissimo, care sunt provocările asociate cu lucrul în complicații în care nu ai avut cunoștințe anterioare?

Da și nu, nu am avut cunoștințe anterioare. Ceea ce avem noi este o cultură puternică de ceasornicistă construită din achiziția caselor Gerald Genta și Daniel Roth, dar deja proiectam ceasuri originale în urmă cu 20 de ani și fabricăm componente de ceasuri și executam finisarea mâinilor mai mult timp decât aceasta. Așadar, să zicem că avem unele cunoștințe instituționale despre finisarea mâinilor și ceasornicărie. Cred că astăzi trebuie să ne asigurăm că oamenii înțeleg că Bvlgari nu este doar un bijutier roman, ci un adevărat ceas de ceasuri cu inovație.

Acum, aveți dreptate să spuneți că piața este oarecum tradițională în modul în care clasifică mărcile. Dar probabil că nu este și modul în care lumea are în vedere lucrurile astăzi. Cine ar fi crezut că Apple va vinde mai multe ceasuri în 2019 decât întreaga industrie elvețiană de ceasuri în urmă cu 10 ani și nimeni nu a crezut că va fi posibil! Dar vinde și nu numai că Apple Watch se vinde bine, ci se vinde și cu curele Hermes la un preț mai mare, cred că aceasta este o reflectare a capacității industriei de a-și imagina și de a ține pasul cu Joneses. Este o lume diferită astăzi, iar succesul nostru arată că lumea este în continuă schimbare.

Pentru a fi corect cu piața, industria trebuie să-și amintească că oamenii nu cumpără un ceas la fiecare șase luni, în modul în care ar cumpăra haine sau alte luxuri consumabile, există un ciclu de viață al produsului foarte diferit și, prin urmare, o strategie foarte diferită este necesare industriei noastre. De asemenea, oamenii au nevoie de o anumită consecvență, deoarece nu sunt expuși foarte des pentru a urmări comunicarea. Și trebuie să avem în vedere acest lucru pe măsură ce găsim modalități de a le expune mărcilor noastre, chiar și atunci când oamenii nu cumpără și de a continua să informăm și să educăm. Avem un rol de jucat aici, astfel încât atunci când cumpără oamenii să aibă o perspectivă largă a industriei, și nu cea tradițională.

După ce tocmai a introdus un Tourbillon în Serpenti, cât de mare este segmentul pentru ceasuri complicate pentru femei din Bvlgari?

Pentru Bvlgari, ceasurile high-end sunt foarte importante. Nu pot dezvălui numere, dar sunt semnificative, în mod evident, ceasurile de bijuterii fac cea mai mare parte. Repetatorul minut pe care îl lansăm pe Diva în acest an este al doilea și primul nostru este deja epuizat. Avem la dispoziție ceasuri speciale de înaltă calitate pentru doamne de înaltă orologerie.

Deci, cât de mare este în ansamblul meu, nu pot să răspund, dar cât de important este pentru noi, foarte important. Există un potențial imens - Piața de ultimă generație există atâta timp cât îi oferiți oportunități pentru a se dezvolta și pentru a crește, iar ceea ce facem, îl prezentăm și îl dezvoltăm. Cred că atunci când există o ofertă semnificativă, apare cererea. Este atunci când nu există ofertă și atunci cine știe care poate fi piața și, în mod clar, suntem mai pionieri în acest segment. Nu există atât de multe mărci care fac ceea ce suntem, vă rog să nu mă înțelegeți greșit, Jaeger LeCoultre și Patek Philippe oferă complicații și pentru doamne, dar încercăm să oferim mai multe produse în medie.

Știu că nu poți intra în numere, dar ai spune că diviziunea este 60:40 cu mai multe doamne? Introducerea Octo Finissimo înclină puțin acest echilibru?

Cred că Octo Finissimo ar trebui să echilibreze această divizare oarecum, dar rețineți că este încă un concept nou oarecum, mai ales cu noile modele din titan cu un preț peste 10.000 de euro; nu există atât de multe modele competitive ca acesta și, cu siguranță, nu este un „cronometru”. Acum, creăm modele de masă, precum oțelul Octo Finissimo, datorită succesului pe care îl are colecția pe piață, precum și recunoașterii excepționale pe care o are astăzi. Ne-am gândit că trebuie să o facem mai mainstream și tocmai de aceea lansăm o ediție mai prietenoasă pentru consumatori și am reușit să îmbunătățim produsul în ceea ce privește rezistența la apă până la 100 de metri, astfel încât Finissimo să fie practic convenabil pentru utilizare zilnică. Și acum, sperăm că va fi perceput ca un ceas pe care îl puteți achiziționa ca primul ceas premium, apoi când l-am lansat pentru prima dată. Împreună cu aceasta și introducerea Finissimo de aur pe curea, vom extinde cota ceasurilor pentru bărbați din Bvlgari.

Noul Tourbillon pentru Serpenti Seduttori există într-o mișcare în formă, ceea ce este o raritate, deoarece poate fi folosit doar pentru această formă, puteți explica gândirea de afaceri din spatele acestui lucru? Este un indiciu că veți produce o gamă mult mai mare de ceasuri Serpenti?

Ni sa cerut mișcare mecanică pentru Serpenti. Istoric vorbind, de la jumătatea anilor 30 am avut un ceas Serpenti. Este o colecție veche de aproape 80 de ani și, evident, primele mișcări ale seriei au fost mecanice. După cum știți, piața mișcărilor mecanice pentru doamne este astăzi minimă, există doi jucători și ambii folosesc în mișcările de casă. Așadar, ne-am întors la cuarț atunci când am reintrodus Serpenti la o scară mai mare, dar a existat o cerere reală pentru Serpenti cu mișcări mecanice și, în mod clar, este un lucru în care analizăm și are sens, deoarece avem know-how și absolut nici un motiv că ceasurile mecanice ar trebui să fie doar pentru bărbați.

Acum, ceea ce este excelent este și faptul că, datorită experienței pe care am dobândit-o în ceea ce privește miniaturizarea mișcărilor mecanice, putem săpa acum mai adânc în calibre mecanice pentru ceasurile de dama. De ce tourbillon? pentru că este vârful jocului și, de asemenea, pentru că este o inovație și, de asemenea, pentru că creăm cantități minime, deci implică procese industriale diferite.

De unde vine cea mai mare parte a cererii de ceasuri mecanice pentru femei?

China.

În școala de afaceri, în mod tradițional, am fost învățați să ne moderăm riscul. Credeți că aceasta este o dependență excesivă de China?

Nu pentru noi. Suntem foarte echilibrați la nivel mondial *. Este foarte complex de gestionat, deoarece atunci când suntem prea echilibrați, oamenii vor spune că nu avem pictograme sau piețe cheie. Și întotdeauna am făcut echilibru între dependența excesivă de un model, o piață sau un singur pilot. Dar întotdeauna adoptăm o abordare moderată. Evident, atunci când aveți capacitatea de a vă baza pe mai multe direcții pentru a conduce afacerea, aceasta este mult mai bună și vă face să vă simțiți mai încrezător. Cel mai bun exemplu este Rolex. Este în primul rând o singură familie de produse și nimeni nu poate spune că nu are succes.

Unele mărci din anii 1980 și 90 au avut succes datorită Japoniei și într-o măsură mai mare datorită dependenței de China. Este o chestiune de anticipare și viziune pe care nu vă puteți baza doar pe o singură piață. Nu ar trebui să vă puneți ouăle în același coș, cel puțin nu pentru o perioadă lungă de timp. Să spunem doar că, atunci când identificați zonele în care puteți crește mai rapid, trebuie să identificați și zonele în care sunteți dependenți excesiv, apoi să reechilibrați portofoliul și investițiile de resurse.

* CEO-ul Bvlgari a anunțat că intenționează să reducă punctele de vânzare de la 600 la 300 pe o perioadă de timp de 3-6 ani, păstrând o prezență proporțională mai mare a buticurilor de tip bulgărești monopolistice. Cele 300 de magazine selectate reprezintă în prezent 85% din vânzările globale

Articole Similare